Стробоскоп своими руками

Примеры изменения значений в памяти микроконтроллера PIC12F629

Изменение длительности вспышки. Предположим, вы хотите получить длительность импульса вспышки (вместо 30 мсек по умолчанию) 40 мсек. Тогда значение, которое нужно записать в EEPROM определяется следующим образом: 40 мсек / 1 мсек = 40. Теперь переведем 40 в шестнадцатеричную систему, получим 28, которое и нужно записать в 00 адрес EEPROM.

Рассчитаем изменение интервала между двойными вспышками на 0,2 сек (вместо 175 мсек по умолчанию) . Для этого 200 мсек/ 1 мсек = 200. Переводим в шестнадцатеричную систему получим C8 которое записываем в адресс 02.

Чтобы изменить интервал между серией вспышек на 1,3 сек (вместо 1 сек по умолчанию) нужно сделать следующее: 1,3 сек / 100 мсек = 13. Переводим в шестнадцатеричный вид получаем 0D. Данное значение прописываем в адрес 03 EEPROM.

Необходимо заметить, что 255 это максимальное значение, которое можно прописать в один адрес памяти.

Самый простой способ перевести число из десятичной в шестнадцатеричную систему (к примеру, число 40), это в поисковике google.com набрать: 40 to HEX. Получим ответ: 0x28. Приставка 0x в результате просто указывает нам, что значение приведено в шестнадцатеричной системе.

В схеме стробоскопа можно применить микроконтроллер как PIC12F629, так и PIC12F675.

Проверка на работоспособность

Предварительно проверить собранную плату стробоскопа на работоспособность можно без установки на автомобиль. Для этого надо подключить к ней вместо фонаря единичный светодиод с резистором, включенные последовательно, и подать питание 12 вольт (можно с сетевого блока питания или с автомобильного аккумулятора). Светодиод должен выдавать вспышки. Тут же можно настроить плату, подобрав номиналы частотозадающих элементов.

Окончательную проверку производят по окончании монтажа. Для этого с помощью тумблера или кнопки включают питание стробоскопа, визуально проверяют наличие вспышек.

Светодиодный стробоскоп на микроконтроллере PIC12f629

Данная схема представляет собой простой светодиодный стробоскоп, построенный на микроконтроллере PIC12f629. В стробоскопе имеются 4 перемычки при помощи которых можно выбрать один из вариантов работы светодиода.

Есть следующие режимы: интервал между импульса (30 мсек и 10 мсек), частота повторений (1, 2, 3 и 4 сек), создание одинарных или двойных вспышек.

Поскольку выход микроконтроллера PIC12F629 способен выдержать максимальную нагрузку в районе 25 мА, то в схему стробоскопа включен транзистор, способный разгрузить выход микроконтроллера и увеличить ток, проходящий через светодиод. Этот транзистор имеет максимальный ток коллектора 100 мА, достаточный для питания большинства типов 5 мм светодиодов.

Входное напряжение не должно превышать 5 вольт. Схема светодиодного стробоскопа способна работать и при 3 вольт, но нужно будет уменьшить сопротивление резистора R4. Следует учесть, при расчете резистора R4, что некоторые светодиоды создают падение напряжения до 3 вольт, в частности белый светодиод и некоторые синие и зеленые светодиоды.

Длительность импульса, интервал и режим стробоскопа могут быть выбраны пользователем с помощью блок перемычек. Как уже было сказано выше, в схеме реализовано два режима: одиночные вспышки и двойные (пауза между двойными вспышками составляет по умолчанию – 175 мсек).

Интервал между серией вспышек измеряется от конца одного импульса группы до начала следующей группы.

Выбор режима работы светодиодного стробоскопа

Время длительности импульса, интервал и двойной режим все настраивается путем редактирования значения в EEPROM микроконтроллера PIC12F629, до его прошивки. Это значительно упрощает редактирование значений, поскольку не нужно повторно компилировать исходный код программы. Просто необходимо прошить HEX в память микроконтроллера.

Примеры изменения значений в памяти микроконтроллера PIC12F629

Сборка стробоскопа

После того как схема стробоскопа спаяна, приступают к конечному этапу сборки. Для этого готовят корпус и органическое стекло, в котором предварительно делают несколько отверстий. Выключатель соединяют с держателем батареи. Чтобы мигалка работала и в выключенном состоянии, в разъем можно подключить DC-адаптер.

Необходимые инструменты и компоненты

Для монтажных работ понадобятся такие канцтовары, как маркер и линейка. Из инструментов подготавливают:

плоскогубцы;
отвертку;
нож;
сверла (1, 3, 6 и 7 мм);
сверлильный станок;
дрель;
паяльник.

Кроме этого, на разных этапах работы понадобятся наждачная бумага, припой и флюс.

Самодельный стробоскоп собирают из:

пластикового корпуса;
диодов;
проводов;
микросхемы;
оргстекла;
блока питания;
резистора.

Для крепления деталей между собой понадобятся:

винты 8xM3;
2 маленьких винта для установки переключателя;
металлические держатели 4×10 мм и 4×22 мм.

Дискотечный «карманный» стробоскоп можно использовать и для отлаживания момента УОЗ. Принцип сборки автомобильного прибора немного отличается от аппарата для вечеринок, но работает так же.

Сборка электроники

После пайки элементов микросхемы происходит установка электроники. Подключается выключатель и регулируется частота возникновения импульсов. Отрегулировать этот момент можно будет и в уже собранном приборе, покрутив ручку переменного резистора R3 или другой его разновидности.

Подготовка корпуса

Чтобы прикрепить необходимые детали к корпусу, его нужно подготовить. В пластике сверлятся 4 отверстия и делаются необходимые разъемы, а сама панель окрашивается в нужный цвет. Внутри корпуса закрепляются микросхема, блок питания и элементы переключателя.

Для закрепления светодиодов и оргстекла используются 10-миллиметровые держатели, а 22-миллиметровыми скрепляются все остальные элементы прибора. Чтобы к скрытым элементам мигалки был удобный доступ, в корпусе предусматривают замок, простой для открывания, но надежный, чтобы предотвратить выпадение электронных элементов.

В качестве источника энергии можно использовать блок питания 12 В, но подойдет и 6-вольтовый. В помещении используют более мощный, а на открытой местности – с меньшей силой создаваемых вспышек.

Завершение работ

Пользоваться самостоятельно собранным аппаратом можно как на улице, так и дома. При этом запитываться он может от всех предусмотренных систем снабжения. Некоторые умельцы создают универсальные стробоскопы, то есть такие, которые работают и от батареек, и от электросети.

Для питания аппарата от сети 220 В нужно предусмотреть гальваническую развязку для напряжения, чтобы пользователя не ударило током. Если она не предусмотрена, к прибору во время работы лучше не подходить и не прикасаться к нему.

Что нужно для изготовления стробоскопа

Для изготовления стробоскопа потребуются следующие комплектующие:

Собственно фонари. Можно использовать готовые фонари (например, несложно приобрести комплект дневных ходовых огней). Можно собрать что-то самодельное (на базе противотуманок и т.п.). Безусловно, фонари стробоскопа строятся на светодиодах. Лампы накаливания применять бессмысленно, и дело тут не только в токе потребления. Срок службы нити традиционного источника света зависит от количества включений и выключений. Поэтому в режиме мигания такая лампа долго не протянет.
Плата управления. Можно построить на различной элементной базе.
Дополнительные элементы – предохранитель и выключатель (кнопка с фиксацией или тумблер). Плавкий элемент можно использовать резервный, если такой имеется в автомобиле, или поставить дополнительный. Выключатель не обязателен, но крайне желателен. Должна быть возможность отключить стробоскоп (например, чтобы не раздражать сотрудников дорожной полиции). Кнопку или тумблер можно смонтировать на панели автомобиля в любом удобном месте.

Для установки потребуется слесарный инструмент – подбирается по месту, в зависимости от способа и места монтажа.

Режим ожидания (свет выключен)

Устройство питается от сетевого напряжения, через резистивную нагрузку (лампочку). Схема потребляет очень мало энергии. Основным потребителем является ИК-приемник TSOP, но вы также можете использовать маломощные TSOP, такие как TSOP38238, если хотите снизить потребление тока до менее чем 1 мА.

В этом состоянии микроконтроллер (PIC12F629/PIC12F675) ожидает ИК-сигнала от TSOP или нажатия от настенного выключателя. Имейте в виду, что настенный выключатель больше не должен быть классическим выключателем включения/выключения — он должен быть заменен кнопочным выключателем, который замыкает контакты только тогда, когда вы продолжаете нажимать на него.

Делаем карманный стробоскоп

Одним из важнейших условии исправной работе! автомобильного бензинового двигателя является правильная установка угла опережения зажигания. В двигателях автомобилей ВАЗ установка угла опережения зажигания производится по четырем меткам, – одной на шкиве коленвала, и трем на корпусе блока.

Обычно, для регулировки зажигания пользуются довольно громоздким прибором. -стробоскопом. По питанию стробоскоп подключают к аккумулятору автомобиля, а третий провод. – к свечному проводу первого цилиндра. При работающем двигателе лампа стробоскопа вспыхивает каждый раз.

как только импульс высокого напряжения поступает на свечу первого цилиндра. Свет пампы направляют на метки.

Стандартный стробоскоп довольно громоздкий, тяжелый и хрупкий прибор, в основном, бпагодаря имеющейся в нем газоразрядной пампе и импульсному трансформатору. Но, используя современную элементную базу, можно сделать стробоскоп немногим больше шариковой ручки.

На рисунке 1 показана схема стробоскопа, в котором вместо газоразрядной пампы работает свсодиодная автомобильная лампочка на 12V (сейчас такие светодиоды-пампы стало модно устанавливать в подфарники вместо памп накаливания).

Рис. 2.

Подключается прибор к системам автомобиля тремя проводами с зажимами «Крокодил» Два – к аккумулятору, а третий к проводу 1-го цилиндра. Третий «Крокодил» (подключаемый к свечному проводу) немного переделан. – его «зубы» загнуты внутрь, чтобы не портить свечной провод, и он скорее напоминает металлическую прищепку.

Как только импульс высокого напряжения поступает на свечу 1-го цилиндра, через емкость между жилой свечного провода и корпусом «Крокодила-прищепки» всплеск напряжения поступает на вывод 2 элемента 01.

1 (стабилитрон VD1 защищает вход эле-мента от перенапряжения) Одновибратор на элементах 01.1-D1.2 сформирует импульс, длительность которого около 1 mS. Этот импульс через буферный каскад на элементах 01.3 и 01.

4 поступает на базу транзистора V11, входящего в состав импульсного ключа VT1-VT2. Ключ открывается и вспыхивает светодиодная лампочка HL2-

Соединительный кабепь. – мягкий экранированный, длиной не более ЬО см. Для подключению к аккумулятору. – обычные провода, как для «переноски», любой длины (в разумных пределах). Диод V02 служит для зашиты схемы от случайной переполюсовки питания. Светодиод HL1 – индикатор правильного подключения к аккумулятору.

Основой для прибора послужил цилиндрический китайский карманный фонарик. Все его «внутренности» (выключатель лампочка, батарейки) удалены, оставлен пустой корпус и конический отражатель.

Основание отражателя немного расширено так, чтобы в него можно было установить светодиодную автомобильную лампочку. В корпусе размешена печатная плата (рис. 2) на которой смонтировано большинство деталей.

В корпусе просверлены отверстия под соединительные провода и светодиод HL1.

Подстроечный резистор R4 служит для установки длительности вспышки HL2 такой,

Если прибор не реагирует на импульсы в свечном проводе, к которому подключен «Крокодил-прищепка», ипи реагировать начинает только при сильном сжатии «Крокодила», нужно увеличить сопротивление R2.

Вместо светодиодной лампочки можно использовать обычный сверхяркий светодиод, включив его через резистор сопротивлением около 10 От. Но пользоваться стробоскопом будет не так удобно, потому что из-за меньшей яркости света нужно будет его располагать ближе к меткам на двигателе.

Автомобильный стробоскоп на сверхмощном светодиоде

Описание опубликовано в журнале «Радио» № 12 за 2008 г., стр. 47, 48 Автомобильный стробоскоп.

Зачем делать самодельный стробоскоп, если его можно купить. Так, наверное, Вы подумали прочитав заголовок. Полностью согласен, не имеет смысла тратить время и деньги на изобретение “велосипеда”. Поэтому, когда появилась необходимость проверить работу системы зажигания в автомобиле, я приобрел стробоскоп производства одной известной фирмы.

Тем более, как обычно – три в одном: стробоскоп, тахометр и вольтметр.

И все это в габаритах карманного фонарика! Тахометр и вольтметр работали замечательно, а вот стробоскоп, ради которого я собственно и приобрел это чудо техники, на поверку оказался не более, чем игрушкой.

Но делать нечего, регулировать зажигание надо… Пришлось использовать красивый корпус и собрать стробоскоп своими руками. Благодаря использованию микроконтроллера и сверхмощного светодиода схема и конструкция получились очень простые, а применение индуктивного датчика искры обеспечило устойчивую работу и удобство в эксплуатации.

Известно множество схем стробоскопов с использованием различных светоизлучателей – импульсных газоразрядных ламп, светодиодов, лазерной указки. Каждый из них имеет как достоинства, так и недостатки.

Импульсные лампы обеспечивают высокую яркость вспышек, но имеют ограниченный срок службы и требуют источника повышенного напряжения. Да и приобрести лампу нужного типа сейчас не просто.

Светодиоды способны служить очень долго, но яркость их свечения намного меньше, что вынуждает использовать в излучателе группу из нескольких штук, а это усложняет конструкцию, увеличивает габариты и затрудняет получение узконаправленного луча высокой интенсивности.

Появление на рынке мощных светодиодов, светоотдача у которых достигает 25 Лм/Вт, а это больше, чем у ламп накаливания, позволило создать простой, компактный и экономичный стробоскоп.

Он обеспечивает узконаправленный луч высокой интенсивности, что позволяет контролировать работу системы зажигания во всем диапазоне частот вращения коленчатого вала двигателя.

Строго говоря, мощные или сверхмощные светодиоды нельзя назвать новыми, но снижение цены на них сделало применение этих приборов экономически оправданным там, где раньше не позволяла их стоимость.

Такой датчик работает намного стабильнее и более помехоустойчив, чем емкостный, используемый в большинстве дешевых промышленных и любительских стробоскопов. Принципиальная схема автомобильного стробоскопа на мощном светодиоде показана на рисунке.

Его основа – микроконтроллер ATTINY15L. Применение микроконтроллера позволило простыми средствами сформировать вспышки, длительность которых обратно пропорциональна частоте вращения коленчатого вала.

Это обеспечивает высокую яркость на малых оборотах двигателя и не приводит к “размыванию” метки на шкиве на больших оборотах. Кроме того, контроллер обеспечивает надежную защиту сверхяркого светодиода от повреждения в случае аварийного превышения напряжения питания.

Управляющая программа микроконтроллера формирует импульсы, длительность которых равна приблизительно 1/340 периода частоты вращения коленчатого вала.

Например, 750 об/мин соответствует частоте искрообразования 25 Гц, период импульсов в этом случае равен 40 мсек, а длительность вспышки приблизительно 0,12 мсек.

Таким образом, “размытость” метки, наблюдаемой на шкиве коленчатого вала, не превышает 1 град.

Габариты платы могут быть еще меньше, если использовать все детали в корпусах для поверхностного монтажа.

Если на работающем двигателе автомобильный стробоскоп работает неустойчиво, нужно снять зажим с датчиком с высоковольтного провода, повернуть его (зажим) на 180 градусов и снова надеть на провод.

Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема

Msmer54

Бешенный

капитан 1-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Обычно всё делаю своими руками,но здесь посоветую купить за 300 р китайский и не париться. В любом автолабазе сей дейвас есть. А хочешь найти «схему» ,не ленись погугли

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Vladd

гл. кор. старшина

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

схемка описывалась на сайте Дырчик.ру. Собрал, проверил зажигание, выкинул.

Msmer54

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

спасибо. я так понимаю под датчиком используется просто намотоный провод на высоковольтные провода?

Vladd

гл. кор. старшина

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

да, вместо транзистора ставил два, типа 3102 (составной получился), светодиод ставил синий с зажигалки, все экранировал, кроме 2 см провода для двух витков на ВВ провод.

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Vladd

гл. кор. старшина

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Составной. Но за неимением оного колхозим сами из того, что под рукой.

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Собрал по предложенной выше схеме стробоскоп, для 2-4-х светодиодов все работает, но для 20 штук еле светит. Поэтому на выход добавил схему с PIC12F675. По приходу импульса пик открывает полевик на 1 мс. Результат: светит ярче, метку видно лучше. Позже скину схему и прошивку.

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

капитан 1-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

куда дешевле 330руб

500р или чуть дороже 690руб!

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Нет. Без задержки импульсы очень короткие, а реализация не сложная. После сделаю с тохометром.

LPB, я никогда не покупаю то, что могу сделать сам.

капитан 1-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Значит есть время. Стробоскоп на светодиодах для лодки-зря потраченное время.

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

капитан 1-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Солнце. Нужна линза и цветные светодиоды и то невидно. Делал пару лет назад. Купил ксеноновый и то.

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Мне стробоскоп нужен в гараже для регулировки уоз.

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

20 светят ярче чем 1.

Vladd

гл. кор. старшина

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Я один диод ставил, зажигание настраивал вечером при тусклом освещении. Из пару десятков диодов, правда, выбрал самый яркий, таки разные они (я про дешевые от зажигалок).

10 см от ВВ провода. Если установить зависимость этого растояния от напряжения импульса опытным путем, думаю, что можно строить диагностические выводы .

paralaxx

пассажир

Приветствую всех форумчан, вот еще одна простая схема стробоскопа на светодиоде стробоскоп на транзисторе КТ315 в настройке не нуждается, работает сразу после включения.Напряжение питания 12вольт

Видео работы стробоскопа:

Как собрать стробоскоп

Сборка начинается с изготовления платы управления. Те, кто знаком с домашними технологиями, могут разработать и вытравить плату самостоятельно. Остальным проще собрать схему на кусочке макетной платы. Беспаечную плату применять нельзя – тряска и толчки, неизбежно сопутствующие езде на автомобиле, будут приводить к нарушению контактов и выходу схемы из строя.

Пример монтажа на макетной плате.

Для ключевых транзисторов надо установить небольшие радиаторы или обеспечить возможность крепления внешнего теплоотвода. Для этого ключевые элементы надо расположить на краю платы теплоотводящими поверхностями наружу. После сборки надо определить место установки платы. Скорее всего, она будет смонтирована в подкапотном пространстве. Тогда надо подобрать или изготовить кожух, защищающий от попадания пыли, грязи и влаги. При этом надо обеспечить эффективный отвод тепла от транзисторов, поэтому затянуть плату в термоусадку – не лучшая идея. Потом надо выбрать место для установки управляющего тумблера или кнопки, найти резервный предохранитель или смонтировать дополнительный (удобно использовать плавкие элементы, которые можно установить в разрыв провода). После этого надо проложить проводники и выполнить подключение согласно электрической схеме.

Как работает стробоскоп для зажигания

Элементарными навыками обращения со стробоскопом должен владеть каждый уважающий себя водитель, поскольку это устройство выступает его надёжным помощником и союзником в деле экономного использования машины. Тем более что ничего слишком сложного в этом нет: научиться работать со стробоскопом под силу любому, так как это несложный прибор, приобрести который можно практически чуть ли не в каждом специализированном автомагазине.

Работает он на основе известного со школьных уроков физики стробоскопического эффекта. Суть этого эффекта проста. Так, при освещении движущегося в темноте предмета с помощью короткой яркой вспышки этот объект покажется неподвижным, застывшим именно в таком ракурсе, в каком он находился в момент вспышки. Дальше в ход должны вступят две особенные метки, которым придется синхронно сработать с стробоскопом. Место расположения первой, так называмой «подвижной» – коленвал, в иных вариантах – шкив привода генератора, а также маховик, а второй – корпус двигателя.

Светодиодный стробоскоп для регулировки угла опережения зажигания

Мотор включают на холостой режим и с помощью стробоскопа высвечивают эти метки во время вспышки, происходящей одновременно с возникновением искры в свече какого-то цилиндра. При этом следует фиксировать, как метки расположены относительно друг друга. Если они размещены точь-в-точь одна против другой, то это означает оптимальность угла опережения зажигания, т. е. двигатель будет запускаться отлично. Когда же метка «подвижная» смещена, прерыватель-распределитель требует корректировки таким образом, чтобы метки точно противостояли друг другу.

Автомобильный стробоскоп на светодиодах

электроника для авто

Во многих схемах стробоскопов для определения точного момента зажигания используют лампы ИФК и довольно сложные схемы их “обвески”. Мною предложена относительно несложная схема стробоскопа, которая легка в наладке и не имеет дефицитных деталей (см. рисунок).

R1C1R2VD1VD2 – звено, согласующее высоковольтный сигнал со входа устройства на вход микросхемы DA1, которая является таймером 1006ВИ1, включенным по схеме одновибратора.

На каждый входной импульс на выходе 3 появляется импульс, время существования которого определяется звеном R3C2. Резистором R3 регулируют длительность выходного импульса.

На транзисторе VT1 собран усилитель.

https://www.youtube.com/watch?v=n6OJTkHC_0o

На элементе DA1 собран одновибратор, т.е. ждущий мультивибратор, который ожидает входные импульсы с высоковольтного провода первого цилиндра. Датчик этих импульсов представляет собой обычную прищепку, на одной из сторон которой намотан провод диаметром 0,1 …0,3 мм.

Количество витков 30-50, эта обмотка надежно закреплена клеем “Момент” или “Супер цемент”, “Глобус” и т.д. Поверхность обмотки защищают обычной изолентой таким образом, чтобы прищепка надежно закрывалась или открывалась. К одному концу этой обмотки припаивают провод, лучше экранированный.

Экран провода подключают к “земле” в основной схеме. Элементы R1 C1 R2 R3 согласовывают сигнал от датчика с входом микросхемы. Длительность выходного импульса регулируют звеном R3C2. Транзистор VT1 включает и выключает непосредственно светодиоды HL1-HL9. Свечение светодиодов должно быть ярко-белым.

Светодиоды не имеют определенной марки.

Детали желательно использовать как можно меньших типоразмеров, от этого зависят размеры платы. Конденсатор С1 слюдяной или К73-11, К73-17 с рабочим напряжением не меньше 500 В. Светодиоды нужно предварительно проверить на функционирование.

Их установка на плате должна быть сконцентрирована в одном месте с целью максимального потока излучения. Размеры печатной платы зависят от конкретного устройства, в корпус которого исполнитель хочет “пристроить” стробоскоп. Я расположил стробоскоп в корпусе плоского электрического фонарика.

Кроме проводо датчика, о котором было сказано выше, нужно ввести провода +12 В и “масса”.

Провода не должны касаться движущихся частей двигателя! Заведите двигатель и наблюдайте свечение светодиода. Осциллографом проконтролируйте длительность импульса на выводе 3 DA1, если она лежит в пределах 0,5…0,8 мс, то схема работает, и можно смело подключать светодиоды. Подключение осуществляйте только при заглушенном двигателе!

Отключите шланг “вакуума” от распределителя зажигания. Сделайте все необходимые подключения. Заведите двигатель, направьте луч стробоскопа на шкив коленвала или маховик. Наблюдайте пометки на соответствующих местах согласно техническому описанию конкретного автомобиля.

Если пометки стоят на своих местах, то момент за-жигания установлен правильно. Если нет, то потребуется регулировка. Увеличьте обороты двигателя, наблюдайте перемещение пометок. Это констатирует, что центробежный регулятор момента зажигания работает

Осторожно подключите “вакуум”, наблюдайте за перемещением положения пометок

Если есть изменение, то вакуумный регулятор распределителя работает.

Э.Л. Вьюга, г. Черкассы