Как соединить светодиодную ленту между собой: способы соединения и инструмент

Правила соединения лент

Нарезать ЛЕД ленту на куски можно только по специальным отметкам, нанесенным на гибкую основу. Это поперечные полоски с обозначением ножниц. На большинстве конструкций минимальный отрезок содержит три светодиода. Однако, для лент, рассчитанных на питание от 220 В, минимальная нарезка составляет 50 см или 1 м, чтобы на отрезанном участке было не меньше 60 элементов. На линии реза имеются 2 контакта (для многоцветных RGB светильников — 4), которые надо соединить между собой. Необходимо соблюдать простые правила:

на контактах указана полярность, с учетомкоторой следует соединять отрезки;
направление частей должно быть неизменным —отрезки должны продолжать друг друга;
участки соединения следует качественноизолировать с помощью кусочка термоусадочной трубки;
для соединения используются пайка илиспециальные соединительные устройства — коннекторы.

Если эти правила не соблюдаются, лента после включения не будет светиться. Она представляет собой полупроводниковую конструкцию, в которой ток способен идти только в одном направлении. При ошибочном соединении лента не выйдет из строя, но гореть она не сможет.

Как отпаять и припаять заново светодиод

Перед тем, как приступить к пайке светодиодов на алюминиевую плату, необходимо изучить инструкцию и обзавестись материалами и инструментами для работы. Также следует понимать, из чего состоит лампочка и как правильно её разобрать, чтобы не повредить внутренние элементы. Не стоит забывать о проверке приобретённых светодиодов, иногда мастера пренебрегают этим правилом, из-за чего работу приходится выполнять дважды.

Что необходимо для работы

Для выпаивания светодиода из алюминиевой платы необходимо подготовить следующее:

пинцет;
лезвие;
паяльник (рекомендуется с тонким жалом);
флюс;
лезвие;
держатель.

Если нет паяльника с тонким лезвием, можно сделать самостоятельно насадку. Для этого используется медная проволока. Именно такие насадки используются мастерами для пайки мелких элементов.

Паяльник с самодельной тонкой насадкой из медной проволоки.

Температура пайки

Индикаторный диод, который устанавливается на печатную плату состоит из токопроводящих ножек и стеклянной колбы. Внешне он напоминает маленькую лампочку. Для пайки необходимо использовать паяльник с мощностью не более 60 Вт. Допустимая температура жала – 260 градусов. Говоря об SMD диодах, они не имеют токоведущих элементов. Их заменяют специальные контактные площадки на плате. В данном случае для пайки используют паяльник мощностью 12 Вт.

Пошаговая инструкция отпайки

На первом этапе следует заняться снятием алюминиевой платы. Для этого корпус лампы отделяется от плафона. Здесь можно использовать нож. Но, работать стоит аккуратно, чтобы не повредить элементы. К основанию площадка крепиться с помощью пары проводов (плюс и минус). Их следует отпаять, закрепив на держателе. С алюминиевого основания плату можно снять без помощи инструментов.

Отсоединённая плата со светодиодами.

Перед тем, как начать выпаивать светодиод из светодиодной лампочки паяльником, нужно взять тестер и пройтись по всем чипам, чтобы проверить их на работоспособность. Но, в большинстве случаев, повреждённые элементы можно заметить визуально. На прогоревшем светодиоде появляется черная точка.

Внешний вид прогоревшего диода.

Но, проверку лучше выполнять с помощью тестера, так как иногда поломка не влечет за собой видимых изменений.

Проверка диодов тестером.

Особое внимание рекомендуется уделять качеству пайки. Если брак был допущен на производстве, это отразится на функциональности чипов

Схема припайки

Когда будут определены все сгоревшие диоды, можно приступить к пайке. Для начала плата закрепляется на держателе. После в руки нужно взять пинцет и горелку, её аккуратно подносят с обратной стороны платы. Через 3-5 секунд пайка должна ослабнуть, что даст возможность отсоединить диод. Исправный элемент должен быть закреплён до того, как остынет основание. Для этого на контактную площадку нужно поместить каплю флюса. Чип устанавливается сверху с учётом полярности.

Далее нужно снова приступить к нагреванию, но при этом, на кристалл нужно слегка надавить. Держать диод нужно до того момента, пока контактные «ножки» надёжно не закрепятся в припое. Если светодиода нет, на его место можно припаять небольшой отрезок проволоки. Лампа продолжит работать, но светить будет тусклее. Но, такой вариант ремонта подойдёт только в том случае, если на плате установлено более 10-ти чипов.

Снятие повреждённого светодиода.

По такой же схеме отпаиваются диоды из ламп «кукуруза». Это можно сделать, если лампочка небольшого размера и собрана по классической схеме. Вместо паяльника иногда используется фен, но в таком случае придётся выделить значительно больше времени на работу.

Когда диоды расположены на линейке из алюминия, перед пайкой чипов её следует закрепить для предотвращения повреждения токоотводящих дорожек. Олово плавят паяльником, между платой и выводом одновременно продвигается лезвие. Когда будут освобождены все выводы, следует заняться прогреванием кристалла, а подложка от платы отсоединяется с помощью лезвия.

Что нужно знать

Не соединяйте каплей припоя – он довольно хрупкий и при малейших деформациях лопнет. Стыковое соединение можно выполнять куском провода. На фото два куска ленты спаяны тоненькой проволокой, наподобие той, что в витой паре.

Существует более экзотический вариант пайки, при котором две ленты паяются внахлест. Лента зачищается с обеих сторон, а затем стыкуются нижняя контактная дорожка одного куска, с пятаком другого.

Описанный выше вариант пайки — плохое решение. Во-первых соединение хрупкое и ничем не усиленное. Во-вторых при сквозной пайке лента сильно прогревается, что чревато ее выходом из строя.

Предпочтительнее использовать пайку, так как она дешевле и обеспечивает надежный контакт, но быстрее использовать коннекторы. Они помогут сэкономить время при монтаже и последующем ремонте крупных декоративных или осветительных светодиодных систем!

Напоследок пример разных типов соединений в видео:

Источник

Используем коннекторы

Коннекторы — это пластиковые элементы, представляющие собой зажимы с контактами внутри. Выпускаются специальные разновидности, соответствующие ширине и прочим особенностям все видов ЛЕД лент. Работа с ними дает возможность подключить светодиодную ленту без пайки. Процедура проста и не занимает много времени. Для того, чтобы произвести соединение, необходимо сначала подготовить контакты. Многие светильники имеют защитный силиконовый слой, который надо аккуратно удалить

Для этого ленту в нужном месте осторожно надрезают острым лезвием, а затем отслаивают защитный слой по направлению от торца к месту надреза

Важно сохранить подложку в целости и не разрушить медные токопроводящие дорожки

Соединитель представляет собой род защелки с контактами на внутренней поверхности. Порядок действий:

подготовленный к соединению конец светодиодной
ленты вставляют в специальное гнездо так, чтобы ее контактные площадки
оказались совмещены с медными пластинками коннектора;
пластинки на ленте подсовывают под металлические
«усики» соединительного элемента;
верхнюю крышку защелкивают, плотно прижимая
контакты между собой. Это делается быстро и обеспечивает достаточно надежное
соединение.

Существуют две разновидности
коннекторов:

проводные
беспроводные

Рассмотрим их внимательнее.

Проводной коннектор

Проводные (их иначе называют гибкими) коннекторы используются в участках, требующих изгиба светодиодной ленты. Они позволяют получить небольшой зазор в светящейся полосе, благодаря которому можно сделать рисунок в виде параллельных линий или установить подсветку на поверхностях сложной формы. Внешне проводные коннекторы представляют собой два соединительных элемента, связанные между собой проводами длиной 20 см. существуют два вида гибких коннекторов:

двусторонние (соединительные);
односторонние (выводные).

Первые (соединительные) используются для прямого соединения между собой отдельных участков светодиодной ленты в местах перехода плоскостей, точках изгиба или поворота опорных конструкций. Вторые (выводные) применяются для подключения светильника к источникам питания.

Коннектор беспроводной для соединения встык

Беспроводные коннекторы используются там, где необходимо обеспечить минимальный зазор между участками. Внешне они напоминают клипсы, изготовленные так, чтобы можно было с противоположных сторон вставить контактные площадки ленты с минимальным зазором. Размер этих элементов рассчитан таким образом, что соединенные куски выглядят практически единым целым. Существует два вида беспроводных коннекторов:

прямой. Используется для увеличения длины подсветки
(например, для соединения встык нескольких отдельных кусков);
угловой. Этот тип соединителя позволяет изменить
направление светильника при изменении опорной плоскости. Как правило,
производится поворот на 90°.

Существуют также коннекторы для
одноцветных и RGB
конструкций, обладающие разным количеством контактов (соответственно, 2 и 4
штуки в одном корпусе). Принцип действия беспроводных коннекторов ничем не
отличается от гибких элементов, а порядок подключения соединения полностью аналогичен способу
использования проводных соединителей.

Правила соединения лент

Запомните главное правило монтажа светодиодных лент – не стыковать друг с другом два куска длиною 5 метров. Дело в том, что в мощных светодиодных лентах протекает большой ток. Например, для SMD 5050 60 led/метр – мощность равняется 14.4 Вт/м. Это значит, что при 12В напряжения, на каждый метр нужно более 1 ампера тока.

В светодиодной ленте роль кабеля-проводника выполняют медные дорожки, нанесенные на гибкое основание. Их сечение рассчитано на работу 1 бухты, длина которой – 5 метров.

Поэтому соединение нескольких кусков в одну цепь производится в двух случаях:

Выход из строя фрагмента – случай ремонта;
резкий изгиб поверхности – лентой нельзя огибать повороты с радиусом менее 5 см, могут повредиться токоведущие дорожки.

При отрезании помните, что резать можно около контактных площадок по разметке, на куски, кратные 3 светодиодам. Подробнее как правильно резать led.

Как повернуть с коннектором?

Чтобы вписаться, например, в нестандартный потолок, на котором оформление предусматривает дополнительную ступеньку, многоступенчатые перепады с прямыми углами, требуется согнуть светодиодную ленту на 90 градусов. Готовую ленту – в силиконе – не удаётся загнуть так, чтобы она как можно точнее повторяла рельеф потолка, стеновые переходы и ступеньки на полу (если пол с подсветкой). Для мелких переходов ленту на 12 или 24 вольта режут на фрагменты в местах, где это необходимо. Затем эти фрагменты соединяют либо коннекторами, либо проводами.

Существуют коннекторы и на нестандартные углы, например 45 градусов. Разрабатываются и внедряются регулируемые подвижные коннекторы, дающие возможность загнуть их (один или несколько раз) на любой требуемый угол. Многоэлементные коннекторы могут поворачиваться до нескольких десятков тысяч раз – пока не сотрётся тончайший, в несколько микрометров, слой золота на них, как это бывает, например, с USB-коннекторами. Наиболее распространены коннекторы с неизменяемым углом – они применяются как простой поворот проводников. При необходимости ленту можно легко разобрать – и перенести в другое место, используя развёрнутые (прямые) коннекторы. Простейший коннектор – это защёлки, соединённые проводами, либо жёсткий уголковый элемент, не являющийся гибким.

Перед нанесением (закреплением) ленты проденьте одну из отрезанных по линии отреза частей ленты в коннектор. Впрессовывание конца ленты в коннектор производится с предварительной зачисткой контактов от защитной оболочки (если она есть). Наклейте её на поверхность вместе с этим коннектором. Когда клей схватится и часть ленты надёжно закрепится на потолке или стене, вставьте в коннектор другую часть ленты. Приклейте её на другое место. Убедитесь, что все контакты соединены – у белых и монохромных светодиодов их всего два, у трёхцветных – 4 (один общий «минус» и раздельные «плюсы»). Если лента подключена правильно, то свет включится сразу же после подачи питания с адаптера или драйвера. Для лент на 220 вольт отрезки достигают значительной длины – согнуть их можно лишь при минимальном радиусе изгиба от 5 см. Более резкий загиб может повредить светосборку.

Падение напряжения в кабеле

У кабеля есть, как у любой резистивной нагрузки, сопротивление. То есть, когда ток проходит по нему, часть электроэнергии превращается в нагрев самого кабеля. Ток, в замкнутой цепи согласно законам физики, всегда постоянен, а напряжения уменьшается. То количество вольт, на которое уменьшается напряжение при прохождении нагрузки, называется падением напряжения.

Как можно посчитать падение напряжения в кабеле? Вспомнив физику.

У кабеля есть некое значение его удельного сопротивления. Это количество ом на миллиметр квадратный сечения кабеля на метр длины. Чем больше, длина, тем больше сопротивление. Чем больше сечение, тем меньше сопротивление. Измеряется в Омах, можно понятнее представить как Ом*мм2/м, так оно чаще всего и обнаруживается в интернете. Мы возьмём за некое усреднённое значение сопротивление силового кабеля 0,018 Ом*мм2/м. Для более точных расчётов можно подставить сопротивление конкретного кабеля.

Полное сопротивление кабеля равно удельное сопротивление * длина / сечение *2

Умножаем на два потому, что относительно источника напряжения надо считать длину жилы до нагрузки и обратно. Либо можно брать длину кабеля сразу с учётом этого.

U = I * R, поэтому падение напряжения равно сопротивлению кабеля * ток.

Напряжение, которое приходит на нагрузку, равно напряжению питания источника минус падение напряжения.

Это важный момент! Падение напряжения зависит от тока. Иногда спрашивают: какое может быть расстояние до датчика движения? Оно может быть большое, потому что ток потребления датчика движения очень маленький. Для Colt Quad PI это 12 миллиампер. То есть, если используем кабель сечением 0,22мм, то для падения напряжения на 1 вольт нужен кабель длиной 500 метров.

Второй вывод выходит из первого: падение тем меньше, чем больше напряжение. Почему для передачи электроэнергии на большие расстояния используются высоковольтные линии? Потому что если передавать 220/380 вольт, то напряжение быстро упадёт. Надо использовать очень толстый кабель, но дешевле ставить трансформаторные подстанции.

Ошибки при пайке

Даже если внешне созданное соединение кажется правильным, устройство может некорректно работать, если были допущены технологические ошибки. Большинство нарушений связано с неправильным распределением припоя или расплава, из-за чего образуются типичные дефекты наподобие непровара. Как паять светодиоды, чтобы избежать такого результата? И припой, и расплав уже в ходе термического воздействия необходимо строго контролировать. Должна выдерживаться равномерность слоев соединяющего покрытия. Для выявления таких нарушений в структуре на этапе неразрушающего контроля выполняется сканирование тепловизором.

Когда коннекторы нужны

Безусловно, монтаж коннекторами выполняется гораздо быстрее и не требует спец.инструмента.

Но если светодиодную подсветку потолка вы делаете для себя и на долгие годы, то потеря лишних 10-15 минут при монтаже, окупится в дальнейшем парой-тройкой лишних годов надежной эксплуатации.

Однако полностью отменять соединительные коннекторы все же не стоит. Если вы собираете какую-то подсветку сложной конструкции, да еще высоко под потолком, то без них не обойтись.

Пайка в таких местах не просто неудобна, но и может закончится случайным повреждением потолочного покрытия. Да и паять на весу, то еще удовольствие.

Когда подносите паяльник снизу-вверх, не всегда капля припоя прилипает. Одевать при такой работе защитные очки крайне обязательно.

Поэтому при сложных оформлениях, безусловно лучше делать выбор в пользу коннекторов.

Будет легче переставлять отрезки подсветки, менять конфигурацию.

Когда коннекторы нужны

Безусловно, монтаж коннекторами выполняется гораздо быстрее и не требует спец.инструмента.

Поэтому при сложных оформлениях, безусловно лучше делать выбор в пользу коннекторов.

Будет легче переставлять отрезки подсветки, менять конфигурацию.

Способы и порядок пайки

Прежде всего надо правильно подготовиться к процессу спайки. Для этого необходимо:

Задать светодиодной ленте соответствующую длину. Обычно они продаются в катушках длиной по пять метров. Разрез нужно выполнить строго по специальной линии, отмеченной на ней.
Отрезать кусок термоусадочной трубки длиной около двух сантиметров.
Если на контактных площадках находится слой силикона, его нужно срезать острием ножа.

Рассмотрим, как правильно спаивать провода к светодиодной ленте в стандартном случае, а также когда она покрыта силиконом, возникает необходимость соединения внахлест без проводников, под углом и применяется rgb-лента.

Припаиваем провода к ленте

Пайка проводки к светодиодной ленте осуществляется в несколько этапов:

Зачистка и подготовка поверхности контактов ленты.
Очистка на 0,5 см проводки от изолирующей оболочки.
Лужение контактов и проводников.
Последовательная пайка каждого провода к ленте со строгим соблюдением полярности.
Надевание отрезка термоусадочной трубки на место спайки, таким образом, чтобы ближайший диод оставался открытым.
Нагревание термоусадного отрезка с целью его усадки (можно применить строительный фен, спичку, зажигалку).

Припаять провода не так сложно. Однако в этом процессе нужно учесть некоторые важные моменты:

Правильно залуженная поверхность контактов и проводников должна быть полностью покрыта припоем.
Чтобы в дальнейшем не перепутать полярность, нужно брать разноцветные жилы.
Во время пайки жало паяльника не должно соприкасаться с местом контакта дольше 5 секунда, а при использовании флюса – 1-2 секунд.
Избыточное оголение проводов может привести к неконтролируемому их сцеплению. В результате произойдет короткое замыкание.
По завершении пайки вещество припоя на каждом контакте не должно соприкасаться. Для проверки можно воспользоваться вольтметром.

Как спаять ленту, покрытую силиконом

Нередко у пользователей возникает вопрос о том, как спаять между собой провода и контакты, покрытые слоем силикона – ответ на него прост – нужно просто счистить силиконовую изоляцию острым предметом. Для этого подойдет канцелярский нож. Далее процесс пайки ничем не отличается от вышеприведенного. Действовать нужно по точно такой же схеме.

Единственное, что может потребоваться по завершения паяльной операции, это обратно загерметизировать светодиодную ленту, в случае, если она предназначена для эксплуатации в экстремальных условиях. Кроме того, она может иметь специальную водозащитную изоляцию. В таком случае на место пайки нужно попытаться натянуть эту оболочку, а само место соединения с проводами залить силиконом. В завершении сверху ставится заглушка, изнутри смазанной герметиком и через отверстия которой пропускаются проводники.

Соединение внахлест без проводов

Часто требуется спаять отрезки светодиодных лент между собой без использования проводов. Процедура состоит из следующих этапов:

Контактные площадки обеих лент нужно очистить от слоя изоляции и пленки – на одной со стороны светодиодов, а на другой – с обеих сторон, затем все зачистить и залудить.
Наложить ленты друга на друга на 3 мм таким образом, чтобы очищенная с обеих сторон лента лежала на очищенной только с одной стороны.
Прогреть по очереди все контактные площадки жалом разогретого паяльника, чтобы капли припоя с обеих лент соединились между собой (но не между соседними!).
Пододвинуть отрезок термоусадочной трубки (предварительно одетый на один из концов ленты) на место спаянных контактов и, нагрев его строительным феном или небольшим открытым пламенем, осадить.

Пайка проводов под углом

Технология пайки светодиодной ленты под углом (обычно 90 градусов) ничем не отличается от вышеописанной стандартной процедуры и содержит все те же подготовительные и основные действия. Единственное отличие – в выборе места контактов. Чтобы провода не пересекались и не замыкали, их нужно подводить к разным контактным площадкам (соблюдая полярность), разделенным на шаг модуля – через несколько диодов. Такой размещение нисколько не ухудшит работу светильника, однако существенно облегчит процедуру пайки и последующую эксплуатацию.

Светодиодная rgb-лента

Все четыре контакта rgb-ленты должны быть соединены так, чтобы они не смыкались припоем. В противном случае может произойти замыкание и, как следствие, нарушение в ее работе – отключение каких-либо цветов, мигание, затухание и полное отключение.

Соединение ленты с силиконом

Если у вас лента герметичная с защитой IP65, то процесс подключения коннекторов выглядит практически идентичным. Разрезаете ножницами необходимые по длине участки.

После чего, канцелярским ножом сначала удаляете герметик поверх контактных пятачков, а затем уже зачищаете сами медные площадки. Весь защитный силикон с подложки возле медных площадок должен быть удален.

Герметика срезаете ровно столько, чтобы конец ленты вместе с контактами свободно поместился в коннектор. Далее открываете крышку соединительного зажима и заводите ленту во внутрь.

Для лучшего крепежа, заранее снимите немного скотча с обратной стороны. Лента будет идти довольно тяжело. Во-первых, из-за клейкой основы на обороте, а во-вторых из-за силикона по бокам.

Аналогично поступаете со вторым коннектором. После чего закрываете крышку до характерного щелчка.

Нередко попадается такая лента, где светодиод расположен очень близко к медным площадкам. И при помещении в зажим, он будет мешать плотному закрытию крышки. Что делать?

Как вариант можно отрезать полоску подсветки не по месту заводского реза, а таким образом, чтобы оставить на одной стороне сразу два контакта.

Конечно, второй кусок светодиодной ленты от этого проиграет. Фактически вы должны будете выкинуть один модуль минимум из 3-х диодов, но как исключение такой способ имеет право на жизнь.

Рассмотренные выше коннекторы выпускаются для различного вида соединений. Вот основные виды из них (название, характеристики, размеры):

Для подключения данного вида выдвиньте прижимную пластину и вставьте конец ленты во внутрь гнезда до упора.

Чтобы зафиксировать ее там и создать контакт, необходимо задвинуть обратно пластинку на свое место.

После этого обязательно проверьте надежность фиксации, слегка потянув за светодиодную ленту.

Преимуществом такого подключения являются его габариты. Такие коннекторы самые маленькие как по ширине, так и по высоте.

Однако в отличие от предыдущей модели, здесь вы абсолютно не видите состояние контактов внутри и насколько плотно и надежно они соединены между собой.

Два рассмотренных выше вида коннекторов, при длительной работе показывают не совсем удовлетворительные результаты и качество контакта.

Например, у NLSC самое больное место – фиксирующая пластмассовая крышка. Она зачастую либо отламывается сама, либо откалывается фиксирующий замочек сбоку.

Еще одни минус — контактные пятачки, которые далеко не всегда прилегают всей поверхностью к площадкам на ленте.

Если мощность ленты достаточно большая, то слабенькие контакты не выдерживают и оплавляются.

Такие коннекторы просто не могут пропустить через себя большие токи.

При попытках их подогнуть, когда есть некоторое не совпадение пятна прижима, они могут и отломиться.

Поэтому в последнее время появились более современные модели сконструированные по принципу прокола.

Вот например подобный двухсторонний прокалывающий коннектор.

На одной стороне у него расположены контакты в виде ласточкиного хвоста под провод.

А на другой в виде штырьков – под светодиодную ленту.

С его помощью можно подключить светодиодную ленту к блоку питания. Такие модели можно найти как для лент открытого исполнения, так и для герметичных в силиконе.

Для подключения, заводите конец или начало отрезка подсветки в коннектор и прижимаете сверху прозрачной крышкой.

Контактные штырьки при этом сначала оказываются снизу медных пятачков, а затем буквально протыкая защитный слой и медные дорожки, образуют надежный контакт.

При этом ленту выдернуть из разъема уже не возможно. А проконтролировать места соединения можно через прозрачную крышку.

Для подключения проводов питания их даже не придется зачищать. Сам процесс чем то напоминает подключение витой пары в интернет разъемах.

Чтобы открыть такой коннектор необходимо будет приложить определенное усилие. Просто руками это сделать вряд ли получится. Поддеваете лезвием ножа боковые места крышки и поднимаете ее вверх.

Пример монтажа светодиодный полосы

Допустим, что вы решили обустроить подсветку потолка или отдельного участка интерьера комнаты по довольно сложному геометрическому рисунку. Например:

Согласитесь, что при помощи паяльника такую конфигурацию из отдельных отрезков светодиодной ленты обустроить будет достаточно сложно, да и времени на подключение такой конструкции потребуется немало. Мы расскажем, как смонтировать такой проект всего лишь за какие-то 1÷2 часа. Для этого понадобится только купить необходимое количество коннекторов, а именно:

прямой для соединения ленты с лентой;
крестообразный;
Т-образный;
три Г-образных;
прямой для соединения ленты с проводом;
силовой коннектор для подсоединения полосы к блоку питания (типа «мама»).

На заметку! Так как резать ленту можно только в специальных отмеченных на ней местах, то необходимо предварительно тщательно измерить все участи будущего светового рисунка.

То есть, с помощью универсальных коннекторов можно создавать интерьерную подсветку самых причудливых геометрических форм. Причем навыка производства электромонтажных работ для такого обустройства не потребуется. Главное соблюдать правильную полярность, как при соединении отдельных отрезков ленты между собой, так и при подключении ее к блоку питания (или контроллеру).

Коннекторы для светодиодной ленты

Коннектор для светодиодной ленты представляет собой изделие специальной конструкции, в котором имеются контакты для соединения с токоведущими контактами светодиодной ленты. Соединение светодиодных лент с помощью коннекторов сделать гораздо проще и намного быстрее, так как для этого необходимо просто взять коннектор, и разместить внутри него светодиодную ленту. Но этот способ финансово более затратный.

При этом нужно учитывать, что таким способом можно будет соединить только одинаковые по габаритным параметрам ленты. Коннекторы подбираются под определенную ширину ленты и тип ленты, например, для одноцветной ленты с двумя контактами и шириной 8 мм, или для RGB ленты с четырьмя контактами и шириной 10 мм.

Виды коннекторов для светодиодных лент по типу фиксации ленты:

Со сдвижными зажимами. Это самый компактный вариант коннекторов для светодиодных лент. Для соединения LED ленты с коннектором необходимо выдвинуть фиксатор, как правило имеющий черный цвет, и установить в щель светодиодную ленту, после чего задвинуть фиксатор обратно, зафиксировав таким обрезом светодиодную ленту. По такому принципу подключаются шлейфы в ноутбуке к материнской плате. Недостатком коннектора со сдвижными зажимами считается невозможность визуального контроля качества соединения LED ленты и контактов коннектора.

С боковыми прижимными защелками. Самый распространенный вид коннекторов, применяемый для быстрого соединения светодиодных лент. Чтобы соединить с его помощью отдельные куски LED лент, необходимо отщелкнуть защитную крышку и установить в пазы светодиодную ленту. При этом медные контактные площадки светодиодной ленты должны оказаться под прижимными клеммами коннектора. LED лента дополнительно фиксируется при закрытии крышки на защелку, за счет наличия в ней специальных штырей. Есть у этого вида коннектора один существенный недостаток. Он не может пропускать большие токи и сильно подвержен коррозии. Окисленные контакты значительно ухудшают проводимость и при больших нагрузках могут стать причиной неприятностей в виде очага возгорания.

Прокалывающие коннекторы. Такие коннекторы считаются самыми надежными из всех, но при этом они самые дорогостоящие. Их контакты выполнены в виде заостренных зубцов, и прокалывают насквозь светодиодную ленту в области контактных площадок. Для монтажа прокалывающих коннекторов необходимо прилагать немало усилий, поэтому для закрытия крышки лучше пользоваться плоскогубцами. В момент закрытия зубцы прокалывают ленту в местах размещения медных токопроводящих дорожек и образуется электрическое соединение.

Коннекторы для светодиодной ленты со сдвижными зажимами и с прижимными боковыми защелками требуют предварительной подготовки самих светодиодных лент. Контакты предварительно необходимо зачистить, если они имеют защитное покрытие, и очистить от окислов для более качественного соединения. Со временем такие контакты окисляются. Прокалывающие коннекторы не требуют предварительной подготовки, так как благодаря своей конструкции их зубцы прорезают все защитные покрытия и окислы, контактируя в итоге с медными дорожками.

Угловые вставки для соединения светодиодных лент под углом

Светодиодные ленты по своей конструкции гибкие, но произвольно их гнуть, к сожалению, нельзя, радиус их изгиба ограничен. Для соединения светодиодных лент под углом, применяют угловые вставки, которые в сочетании с коннекторами для LED лент позволяют соединять светодиодные ленты под необходимым углом. Такие вставки могут быть Г-образными, Т-образными, крестообразными и с проводами, для соединения под любым произвольным углом. С их помощью можно воплотить в реальность самые разнообразные светящиеся конструкции, практически любую фантазию дизайнера.

Можно ли разрезать светодиодную ленту в любом месте?

Для сохранения работоспособности всех сегментов светодиодной ленты разрезать ее нужно только в предусмотренных для этого местах ленты. Если разрезать в любом месте ленты между светодиодами, то светодиоды из разрезанного сегмента LED ленты работать не будут.

Можно ли соединить светодиодные ленты?

Соединять отрезки светодиодных лент в одну длинную ленту можно только с одинаковым напряжением питания, причем монохромные только с монохромные, RGB с RGB.

Есть ли возможность соединить светодиодные ленты без пайки?

Самое надежное соединение LED лент осуществляется с помощью пайки, но для быстрого соединения светодиодных лент можно использовать специальные коннекторы.

Почему контактные соединения должны быть выполнены правильно

Прежде всего, давайте разберем с чем связаны требования по качественному выполнению контактных соединений. Ведь недаром п.2.1.21 ПУЭ отдельно оговаривает способы соединения проводов, и разрешает только винтовые или болтовые сжимы, опрессовку, сварку или пайку.

Плохой контакт является главной причиной пожаров

Связано это в первую очередь с тем, что такие виды соединений могут обеспечить должный уровень долговечности и надежности соединения

Ведь любой электрик вам скажет, что более 90% всех повреждений случаются именно на контактных соединениях, и поэтому им уделяется такое большое внимание. Ведь что такое некачественное контактное соединение – это соединение, имеющее большое переходное сопротивление. А раз у нас есть сопротивление — это обозначает нагрев

А раз у нас есть сопротивление — это обозначает нагрев.

Ведь что такое некачественное контактное соединение – это соединение, имеющее большое переходное сопротивление. А раз у нас есть сопротивление — это обозначает нагрев.

Зависимость сопротивления от температуры проводника

Как мы помним из курса физики, любой проводник в нагретом состоянии обладает большим сопротивлением, чем проводник с более низкой температурой. Поэтому получается лавинообразный процесс. От некачественного контактного соединения проводник греется, и еще больше увеличивается его сопротивление. В результате, он греется еще больше — пока не наступает та точка, при которой он просто расплавляется.
В результате, наша основная задача состоит в том, чтобы обеспечить минимальное сопротивление между двумя соединяемыми проводниками. Достигается это за счет обеспечения должной площади соприкосновения двух проводников, а также за счет максимально возможного соприкосновения их между собой.
Сразу давайте разберем, почему мы не будем рассматривать вопрос, как скрутить одножильные провода или их многожильных собратьев. Ведь при правильном подходе, и за счет скрутки можно обеспечить достаточную площадь соприкосновения и сжатия проводников друг с другом.

Соединение методом скрутки запрещено

Дело в том, что в любом случае контактное соединение будет подвергаться температурным воздействиям. То есть, оно будет нагреваться и остывать. А как мы знаем, нагрев ведет к расширению материалов, а охлаждение, соответственно, к сужению. В результате наше контактное соединение, не зафиксированное ни одним третьим элементом, может быстро стать недостаточно качественным.