Проводка на кухне своими руками: пошаговая инструкция

Основные принципы укладки проводки

Планирование размещения проводки начинается с определения типа электрической сети, которая подведена в жилое помещение. Особенно проблемно будет, когда подвод состоит из одной фазы. Обычно с такой проблемой могут столкнуться жильцы квартир, у которых установлены газовые плиты.

Далее определяем суммарную мощность всех электрических приборов, находящихся на кухне. Номинальная мощность каждого потребителя электроэнергии указана в инструкции по эксплуатации изделия.

По результатам расчетов общая мощность получится на уровне 9-15 кВт. Эта цифра свидетельствует о потреблении электроэнергии всеми включенными приборами. Конечно, на практике редко случается, когда все приборы работают в одно время. Несмотря на это, лучше всего проводку укладывать с запасом мощности.

Самый простой тип создания электрической проводки предусматривает наличие всего одной распределительной коробки. Но такая схема не подходит для кухни, которая оборудована огромным количеством потребителей, обладающих приличной суммарной мощностью.

Рекомендуемые места размещения розеток и выключателей.

Электропроводка на кухне должна иметь несколько распределительных коробок, от которых кабель будет направлен к различным кухонным приборам. Группа розеток должна оснащаться одной веткой проводов, осветительные приборы – другой.

Отдельная ветка создается и для самых мощных потребителей электроэнергии, которые будут работать практически бесперебойно. К такому оборудованию относится водонагревательный бак. Во время его работы возникнет потребность в одновременном включении чайника, мультиварки или электрической печи. По этой причине к водонагревательному баку рекомендуется провести отдельную проводку.

Но и этого еще недостаточно. Каждая ветка должна иметь индивидуальную защиту, которая предусматривает установку отдельного автомата. Некоторая бытовая техника оснащается устройством защитного отключения (УЗО), которое максимально обезопасит приготовление пищи в кухне и предохранит каждого от утечки электроэнергии.

Если проводка укладывается с использованием только одной распределительной коробки, то особое внимание уделяется кабелю. Он обязательно должен быть трехжильным и с минимальным сечением в 4 мм². Электропроводка должна обладать двойной изоляцией и располагаться в пластиковой трубке

Наличие на кухне трехжильного кабеля с заземлением является залогом безопасности и долгой работы бытовых приборов

Электропроводка должна обладать двойной изоляцией и располагаться в пластиковой трубке. Наличие на кухне трехжильного кабеля с заземлением является залогом безопасности и долгой работы бытовых приборов.

При укладке проводки на кухне запрещается:

• подключать заземляющий и нулевой рабочий провод в общий контакт;
• заземлять нулевые рабочие и заземляющие кабели разных линий;
• прокладывать отдельным кабелем заземляющий провод.

Укладка заземляющего кабеля осуществляется без наличия разрывов.

Как отремонтировать электропроводку в жилом доме или квартире?

Ремонт квартирной проводки может понадобиться в любой момент (чаще всего – в самый неподходящий). Основные признаки неисправности линии – частые перепады напряжения, мерцание осветительных приборов, частое перегорание лампочек или срабатывание УЗО.

Какой инструмент понадобится для работы:

• Пассатижи;
• Бокорезы;
• Набор отверток;
• Строительный нож (или кусачки);
• Рулетка;
• Шуруповерт;
• Мультиметр;
• Электродрель со сверлами по дереву/бетону (зависит от материала стен);
• Проводка;
• Изоляционная лента;
• Редко – перфоратор.

Перед проведением любых работ с электросетью, ее нужно обесточить. Далее необходимо при помощи мультиметра найти разрыв в цепи, после чего тут же его заизолировать. Выполнять процедуру необходимо специальной изолентой для электросети.

Чтобы контакт был максимально надежным, провода в разрыве необходимо скручивать не руками, а пассатижами. А еще – сразу паять разрыв, после чего обматывать место соединения кабелей изолентой. Если есть возможность – лучше заменить сразу всю проводку (особенно, если старая еще времен СССР).

Основные принципы размещения кухонных розеток

Не стоит игнорировать следующие правила.

• В приборах, состоящих из ряда гнезд, имеется разрешенная единая мощность. Данный коэффициент обязателен при подборе техники. Приборы, потребляющие много электричества, не подсоединяйте к одной розетке.
• Чтобы правильно провести проводку, кухня делится на зоны. Для обеспечения безопасности единая вычисленная мощь удваивается с целью формирования рационального резерва.
• Технику, имеющую металлический корпус, заземляйте и подключайте к автоматическим выключателям, а также УЗО. Электророзетки для габаритных приборов располагаются в двадцати сантиметрах сбоку от них.
• Если розетка располагается в рабочей зоне, ее устанавливают в месте, где нет жидкости и брызг жира.
• Если около электроточек проходят жилищные коммуникации, применяйте при установке уплотнители из резины, а приборы используйте с крышками. Это не допустит замыкания, если возникнет аварийная ситуация.

Максимальная мощность, когда одновременно включено несколько токоприемников, в обычной квартире, как правило, не превышает 7кВт.

Чтобы правильно рассчитать число рабочей техники, необходимо разбираться в маркировке техники. Если имеется надпись 10А, подключается техника мощностью 2,2 кВт, а если 16А, то 3,5 кВт.

Первоначально высчитывается мощность всех электроприборов, которые будут стоять на кухне.

Подготовительный этап

Суммарная мощность и выбор провода

Как и любые ремонтные работы, разводка электропроводки на кухне должна начинаться с планирования:

Первое, что нам нужно – это определиться с тем, какая сеть заведена в квартиру. Если однофазная – хуже, если трехфазная – значительно лучше, поскольку при трехфазной сети вы будете иметь солидный запас по мощности.

Кабель ВВГ НГ 3х6

• Следующий этап планирования – расчет мощности кухонных электроприборов. Выполняется этот расчет на основе информации о номинальной мощности каждого прибора (эту информацию, как правило, содержит инструкция по эксплуатации).
• При расчете у нас должен получиться результат в пределах 8-15 кВт. Конечно, это число отображает энергопотребление при условии, что все электроприборы включены, что бывает редко. Но как показывает практика, лучше, когда проводка в кухне имеет запас по мощности.
• Далее по таблице, приведенной на фото, выбираем наиболее подходящий кабель. К примеру, если максимальная мощность всех электроприборов составляет около 11 кВт, то для прокладки необходим будет медный провод сечением 6 мм (например, ВВГ НГ 3х6). Если же расчетные данные по нагрузке составляют около 15 кВт, то придется выбирать более толстый провод, такой как ВВГ НГ 3х10, сечением 10 мм.

Выбор сечения провода в зависимости от мощности

Электрощиток на кухне

Чтобы работа электрики на кухне была более безопасной, а управлять подключениями было удобнее, можно вместо привычной нам распределительной коробки установить небольшой электрощиток.

Установка электрощита не только позволяет произвольно отключать цепи розеток от питания (например, при необходимости ремонта), но и обеспечивает аварийную защиту по отдельным цепям (см. также расположение розеток на кухне).

Типовая схема электропроводки на кухне с размещением розеток и выключателей

• На входе в щиток устанавливаем устройство защитного отключения (УЗО), мощность которого соответствует максимальному суммарному току нагрузки. К примеру, при однофазном подключении достаточно УЗО на 50 ампер.
• Шлейфы розеток (параллельные соединения не более пяти штук в каждом) подключаем с использованием кабеля НГ 3х2,5.
• Каждый шлейф монтируем на отдельное УЗО на 25 ампер.
• Цепи освещения соединяем параллельно и подключаем через автомат на 6 ампер. Если в кухне есть и общее, и местное освещение (например, точечная подсветка, встроенная в кухонный гарнитур), то каждую цепь можно подключить на отдельное УЗО.

Дифференциальный автомат

Розетки и выключатели

Рассуждая о том, как сделать проводку на кухне максимально эффективной и безопасной, нельзя не уделить внимание вопросу выбора и размещения розеток и выключателей на кухне:

• Оптимальными для установки на кухне будут розетки, рассчитанные на ток не менее 16 ампер (см. также встраиваемые розетки для кухни). Наиболее долговечны розетки на керамических пластинах, снабженные никелированными ламелями.
• Выключатели для кухни могут быть рассчитаны и на меньшую нагрузку. Кроме того, следует выбирать выключатели с максимально ровной и гладкой поверхностью – это облегчит вам их очистку в ходе регулярной уборки.
• Как правило, розетки монтируются на расстоянии 30-40 см от пола, а выключатели – на высоте около метра. Но для кухонных розеток следует сделать исключение из правил, а именно – установить серию из нескольких розеток точно над столешницей. Так подключать бытовые приборы будет куда удобнее.

Розетки над столешницей

• Оптимальное место для размещения выключателя – в 10-15 см от дверного косяка. При необходимости можно также установить кухонный выключатель в коридоре перед кухней – но это не всегда удобно.
• Для дополнительного освещения над мойкой или столешницей лучше сделать отдельные выключатели.

Подготовка стен кухни к монтажу электрической проводки

Схема проведения электричества на кухне.

Перед тем как приступить к процессу прокладки кабелей, следует провести предварительную подготовку мест в стенах для их размещения. Для этого с помощью специальных инструментов в поверхности стен вырезают неглубокие канавки — штробы. С этой целью могут быть использованы:

1. Молоток и долото, подходящие для создания небольших штроб, так как их эффективность очень низкая, а затраты труда — высокие.
2. Перфоратор, позволяющий достаточно быстро и чисто создать углубление, которое, однако, будет не слишком ровным. Хорошо подходит для ремонта своими руками, так как перфоратор достать легче, чем специализированные инструменты.
3. Болгарка, создающая ровную канавку, но оставляющая после себя большое количество строительной пыли, которая затрудняет работу.
4. Штроборез — специально созданный для такой работы инструмент. Им пользуются строители-профессионалы, так как стоимость инструмента довольно высока, и покупать его для одноразового ремонта не имеет смысла.

Создание штроб, как и весь процесс прокладки электропроводки, подробно описан нормативным документом СНиП 3.05.06-85. Данным сборником норм и правил задекларирован ряд строгих правил, которые касаются закладки штроб:

Схема подключения разводки сетей к распределительному щиту через автоматы защиты.

1. Необходимо придерживаться только горизонтальных и вертикальных направлений при создании углублений под провода. Диагональные или наклонные штробы не допускаются.
2. Штробление верхних частей стен проводится на расстоянии не ближе 150 мм от потолка.
3. Вертикальные борозды запрещено прокладывать ближе чем за 100 мм от дверных и оконных проемов и углов и 400 мм от труб газоснабжения.
4. Ограничения вводятся и касаемо параметров углублений. Их ширина и глубина не должна превышать 25 мм, а максимальная длина — 3 метров.
5. Целесообразнее всего свести к минимуму количество поворотов при прокладке штроб. Достаточно будет допускать не более одной смены направления с горизонтального на вертикальное, и наоборот. Такой шаг уменьшает количество перегибов провода и шансы на его механическое повреждение.
6. Строго запрещено закладывать горизонтальные углубления в несущих стенах дома, так как это приводит к нарушению целостности конструкции.

Электрический расчет электропроводки на кухни

Электрический расчет розеток кухни основывается на нескольких положениях.

1. Нельзя все кухонные бытовые приборы запитывать от одной розетки или что, то же самое, нельзя их запитывать от одной питающей линии.
2. Желательно, розетки на кухне делать с заземляющим контактом для защиты человека от поражений электрическим током и обязательно нужно заземлить все бытовые приборы, связанные с проточной водой (стиральная машина, посудомоечная машина, измельчитель отходов).
3. Для электрической плиты делается отдельная питающая линия. Линия ведется непосредственно от электрического щита квартиры. Если электроплита собирается из варочной панели и духового шкафа, то к ним подводится отдельное электропитание.
4. Все бытовые приборы, связанные с проточной водой и корпусами из металла, к которым можно прикоснуться (стиральная машина, посудомоечная машина) запитываются отдельно с установкой на питающие линии устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата защиты (дифавтомат).

Из этих положений и будем исходить в дальнейших расчетах. Начнем с равномерного распределения мощности бытовых приборов или по-другому, разделение электропроводки кухни на группы.

Разделение электропроводки кухни на группы

Группа электропроводки или групповая цепь это несколько розеток и (или) светильников последовательно соединенных и защищенных одним общим автоматом защиты.

• Прежде всего. Для подключения стиральной машины, посудомоечной машины, духового шкафа делаются отдельные питающие линии, что соответствует отдельным группам электропроводки.
• Для варочной панели также нужна отдельная питающая линия.
• Отдельную питающую линию делаем для остальных розеток соединенных параллельно: розеток  среднего уровня, холодильника, микроволновой печи, освещения и измельчителя отходов (диспоузера).

Расчет номиналов автоматов защиты и сечения кабеля для электропроводки кухни

В принципе можно не углубляться в физику процесса и принять для исполнения следующие постулаты.

• Все электрические кабели должны быть с медными жилами. Прекрасно подходят электрические кабели марок ВВГ, NYM (НЮМ).
• Электрический кабель для электропроводки должен быть трехжильным. Каждая жила должна быть однопроволочной.
• Для варочной панели сечения кабеля должно быть 3×4 мм² или 3×6 мм². Что означает три жилы сечением каждой жилы 4 (6) мм².
• Для стиральной машины, посудомоечной машины, измельчителя отходов  нужно взять кабель 3 × 2,5мм².
• Таким же кабелем (3 × 2,5 мм²)  нужно запитать блоки розеток среднего уровня.

Или воспользоваться таблицей, составленной, поверьте, очень профессиональными людьми. Но, можно самостоятельно посчитать номиналы автоматов защиты и сечения кабеля групп.

Как самостоятельно посчитать номиналы автоматов защиты и сечения кабеля групп

Для примера произведем расчет группы  розеток  среднего уровня, для  холодильника, микроволновой печи, освещения и измельчителя отходов  с выключателем. Предположим, во все планируемые розетки этой группы включены бытовые приборы. Сначала посчитаем суммарную мощность всех приборов. Для этого воспользуемся таблицей мощности бытовых приборов. Ее вы можете посмотреть тут или найти на сайтах продавцов бытовой техники.

Считаем:

• Холодильник 200Ватт,
• Измельчитель 400Ватт,
• Микровалновка 2000Вт,
• 6 бытовых приборов в двух блоках дополнительных розеток 6×1000 Вт=6000 Вт.
• Итого: 9000 Вт.

Максимальный рабочий ток в сети

Максимально рабочий ток в сети это ток при включении всех приборов в электрическую сеть. В нашем примере этот ток равен: I раб.= Pмощность⁄U напряжение=9000⁄220=41 Ампер.

Ток автомата защиты должен быть не меньше максимальному рабочему току в цепи группы. То есть: I авт.защ.≥I раб. В тоже время, номинал автомата защиты не может быть больше допустимого тока кабеля. То есть, такого тока при котором электрический кабель цепи не будет греться и гореть. I авт.защ≤I кабеля.

В итоге получаем общее условие для выбора номинала автомата защиты: I раб.≤I авт.защ≤I кабеля.

Переходим к таблице соответствия рабочего тока и нужного электрокабеля для проводки. По таблице видим, что ток 41 Ампер, будет «держать» либо кабель с проводами 4мм2 ( при открытой проводке) или 6 мм² ( при скрытой проводке). Расчет электропроводки на кухни таблица рассчета сечения кабеля. В результате получаем. По прямому предварительному расчету, что 41 Ампер≤I авт.защ.≤42 Ампера. Можно считать, что все рассчитано. Автомат берем с чуть меньшим номиналом, 40 А, а кабель берем с проводами 6 мм².

Как выбрать правильное сечение кабеля?

Провод с правильным сечением – еще один важный элемент для корректного обустройства энергообеспечения кухни. Его выбирают, учитывая общую мощность планирующихся к использованию предметов бытовой техники и осветительных приборов.

Для подключения настольных ламп, торшеров, люстр или приборов точечной подсветки обычно берут медные провода либо кабели, снабженные ПВХ-изоляцией марок ППВ или ПВ, способные выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки (около 4,1 кВт) в течение длительного времени.

Минимально допустимое сечение жилы в таком варианте составляет 1,5 миллиметра.

При открытом подключении светильников на кухне лучше использовать не обычный, а декоративный витой провод. Он обеспечит бесперебойную подачу энергии и внесет в интерьер особый стиль, оригинальность и необычность

К розеткам, отвечающим за подключения мощных модулей бытовой техники (микроволновая печь, кофеварка, тостер и пр.), подводят провода такого же класса, но более крупного сечения (от 2,5 мм).

Если пренебречь этим пунктом и взять тонкий провод, он не выдержит эксплуатационной нагрузки и в будущем приведет к короткому замыканию или возгоранию.

Все кабели, подводящиеся к розеткам, должны обязательно состоять из трех жил – фазного и нулевого проводов и провода, обеспечивающего защитное зануление (заземление). Это обеспечит корректную и безопасную работу всей системы

Если для освещения кухни планируется использовать приборы с корпусом из металла, обойтись тонким проводом для подключения не удастся. Во избежание попадания напряжения на корпус светильника понадобится подвести к объекту трехжильный кабель или провод с мощной защитной оболочкой.

Только в таком варианте монтажа светильники из металла будет полностью безопасны.

Установка бойлера на кухне обязательно потребует обустройства отдельной электролинии. Сечение провода в таком варианте не должно быть ниже 4 миллиметров. Верхний порог определяется дополнительно и целиком зависит от базовой мощности и объема самого нагревающего прибора

При подключении к сети приборов повышенной мощности (многоконфорочная плита, жарочный шкаф и т.д.), потребляющих 8-12 кВт в час, обязательно понадобится отдельная ветка из трехжильного кабеля с медными жилами и прочной, надежной найритовой или ПВХ изоляцией.

После установки прибора его придется заземлить посредством третьей жилы кабеля. Сечение каждой жилы в этом случае не должно быть ниже 6 мм. Также рекомендуем прочесть другую нашу статью, где детально описано как рассчитать сечение провода для домашней проводки.

Выключатели

При помощи выключателей можно управлять на кухне не только освещением, но и вытяжным вентилятором. То есть у вытяжки имеется проводник со штепсельной вилкой, которая по идее должна вставляться в розетку и приводить в действие вентилятор. Можно убрать штепсельную вилку, а на месте розетки смонтировать выключатель, которым запускать и останавливать вытяжку.

Для светильников лучше ставить двухклавишный выключатель, одна клавиша которого будет включать общее освещение, а вторая подсветку. Возможен монтаж ещё одного обыкновенного выключателя на рабочей стенке, при помощи которого будет включаться освещение только рабочего места.

Общий выключатель монтируют у входной двери, на высоте 80-90 см от пола.

Монтаж открытой электропроводки на кухне

Для открытой проводки выбираются выключатели, розетки и распределительные коробки открытого типа.

Затем к стенам и потолку крепятся кабель-каналы: расстояние между креплениями варьирует от 30 до 50 см в зависимости от качества поверхности. Если стены или потолок имеют выраженную кривизну или перепады, проявляется единственный недостаток коробов: прямые каналы очень выдают кажущиеся незаметными «волны».

Провода тянутся к точкам от распределительного щита, в котором автоматические выключатели сгруппированы по выполнению функций: отдельно освещение, отдельно розетки, индивидуальные автоматы для бойлера и электрической плиты.

Кабель для кухонной плиты не должен иметь промежуточные скрутки между автоматом и розеткой. В дальнейшем, при переносе плиты на новое место, допускается одна скрутка, но ее необходимо делать с применением пайки или сварки, и изолировать термоусадочной трубкой или муфточкой (плохо выполненное соединение может перегреваться и вызвать короткое замыкание).

Третья жила кабеля предназначена для заземления корпуса плиты и подключается к общему заземлению здания.

Выбор автоматических выключателей и УЗО

Автоматы какого номинала ставить в электрощитке? Ампераж будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Запомните, что именно кабель, а не оборудование в первую очередь защищает выключатель:

кабель 3*1,5мм2 – 10А

кабель 3*2,5мм2 – 16А

кабель 3*4мм2 – 20А или 25А

кабель 3*6мм2 – 32А

Кроме того, каждый щиток должен быть снабжен:

реле напряжения

выключателем нагрузки

В частных домах для защиты от грозовых перенапряжений стали активно использовать УЗИП. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключать читайте ниже.

Плюс старайтесь всегда выделять в схеме отдельную, так называемую не отключаемую нагрузку:

холодильник

охранная сигнализация т.п.

Все линии защищаются как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. Автоматы при этом защищают кабель и технику, УЗО защищает людей от сверхмалых токов учетки.

Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное УЗО, без каких-либо отходящих групповых защит. Это в корне не верный подход, потому как при повреждении хотя бы одной линии, автоматически будет отключаться вводное устройство защиты.

Вся квартира при этом остается без света. Более того, грамотно подобрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда получается.

Либо он у вас будет срабатывать ложно (при минимальных значениях), либо будет выполнять только противопожарную роль, никак не защищая человека.

На групповые УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, стиральная машина, бойлер, розетки санузлов лучше установить дифф.автоматы.

После сборки и коммутации щита, каждый провод и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен с легкостью разобраться со схемой и отходящими линиями.

Для удобства эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.

Какой должна быть удаленность и высота розеток на кухне: как самостоятельно сделать схему

Первое, что необходимо знать, чтобы самостоятельно составить план розеток – конфигурация вашего кухонного гарнитура. Причем, схема должна быть максимально полной и подробной, вплоть до самых мелких полок и ящиков

Очень важно при этом точно учесть все высоты и размеры каждого элемента. Только при таком подходе можно максимально учитывать расположение розеток на кухне для встраиваемой техники, а также для мелких бытовых приборов

Начинать нужно с крупной и встроенной техники, которая в дальнейшем, скорее всего не будет переставляться. Определив их месторасположение, можно перейти к планированию размещения розеток на кухне для остальных устройств. Подробнее рассмотрим особенности установки розеток для каждого крупного прибора, который наверняка есть на каждой кухне.

Схема правильного расстояния розеток от пола и плиты

Как расположить на кухне розетки для варочной поверхности и духового шкафа

Обычно подключение варочной поверхности и духового шкафа производится независимо друг от друга, так что, скорее всего, придется подумать о наличии двух отдельных розеток. В случае когда духовой шкаф располагают непосредственно под варочной поверхностью, можно расположить розетки внизу, на высоте примерно 180 мм от пола. В дальнейшем на этом уровне появится выдвижной ящик.

Схема расположения розетки для подключения духового шкафа и электрической плиты

Есть и другой вариант – разместить розетку для плиты на кухне за соседним шкафчиком, расположив их вертикально

Важно, чтобы расстояние от боковой стенки шкафчика при этом составляло не менее 20 см. А вот высота розеток на кухне от пола в этом случае должна быть порядка 20-75 см

В случае когда духовой шкаф устанавливается отдельно и встраивается в колонну на уровне груди человека, естественно, что и розетки для духового шкафа в этом случае должны быть расположены на соответствующей высоте. Лучше всего прямо под прибором или рядом, в нижнем ящичке или боковом шкафчике. Естественно, что в таком случае можно сместить и розетку для варочной поверхности, расположив ее на высоте 60-75 см от пола в зависимости от удобства.

На какой высоте делать на кухне розетку для холодильника

Не многие обращают внимание на то, что практически в каждой инструкции к холодильнику, производители указывают, что этот прибор нельзя подключать, используя удлинитель. В то же время, провод холодильника обычно имеет небольшую длину, и редко превышает 1 м

Об этом стоит подумать еще на этапе планирования, чтобы разместить розетку на небольшом расстоянии и с правильной стороны.

При этом важно, чтобы розетка была расположена рядом с прибором, а не за ним. Это очевидно, если вы планируете приобретать встраиваемую технику, но даже если нет, все же, лучше сделать именно так

Примеры расположения розетки для встроенного и обычного холодильника

Для встроенного холодильника идеальным местом для розетки станет соседний шкафчик. В идеале, высота установки должна быть в пределах 20-75 см от пола, а расстояние от самого прибора 10-20 см.

Особое внимание стоит обратить на модели холодильников, у которых подключение морозильной камеры осуществляется отдельно. Другой, интересный, но в то же время требующий установки дополнительной розетки вариант – независимое встраивание холодильной и морозильной камер

Место установки розетки для холодильника должно быть доступным, чтобы в любой момент можно было отключить устройство от сети, не отодвигая его

Как сделать розетки на кухне для посудомоечной и стиральной машины

Как правило, для удобства подведения подачи воды, а также для того, чтобы не носить грязную посуду через всю кухню, посудомоечную машину устанавливают рядом с мойкой. В большинстве случаев также поступают и со стиральной машиной. Поэтому вопрос размещений розетки для этих приборов достоин особого внимания.

Идеальным местом расположения считается соседствующий с мойкой шкафчик, внутри которого розетка будет защищена от воздействия влаги. При этом расстояние до прибора должно быть порядка 10-20 см, а высота от пола – 20-40 см. В обоих случаях не имеет значения, с какой стороны установлена розетка, со стороны водопровода или нет, однако, в первом случае обязательно нужно позаботиться о наличии защиты от влаги.

Схема расположения розеток для встроенных посудомоечной и стиральной машины

РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

Зачем производить расчет сечения кабелей?

С одной стороны, если взять кабель недостаточной площади сечения, то при подключении мощного электрооборудования он гарантировано перегреется и станет причиной пожара. С другой стороны, стоимость кабельной продукции напрямую зависит от количества используемого металла – толщины проводника.

Подбор сечения производится по таблицам ПУЭ по суммарной мощности или номинальной силе тока.

Расчет по силе тока более точный, так как учитывает больше факторов.

Производится по формуле: I=(P×K)/(U×cosφ), где

• P – суммарная потребляемая мощность (Вт);
• K = 0,75, коэффициент одновременного использования электрооборудования;
• U – 220 Вольт;
• cosφ для бытового электрооборудования принимается за 1.

По правилам следует принимать во внимание длину кабеля и способ прокладки – в гофре, под слоем штукатурки, открытым способом. Однако на практике распределительный электро щиток квартиры находится на столь близком расстоянии от кухни, что величиной потерь напряжения можно пренебречь.. Чаще всего электрики используют следующие типы проводов для подключения различных групп электроприборов:

Чаще всего электрики используют следующие типы проводов для подключения различных групп электроприборов:

• 3×1,5мм2 – для освещения, суммарной мощностью не более 4 кВт. Номинал защитного автомата 10А (2,3кВт);
• 3×2,5 мм2 – для розеток маломощного потребления, суммарно до 5,9 кВт. Номинал защитного автомата 16А (3,6кВт);
• 3×6 мм2 – для мощных приборов потребления (бойлер, электроплита) с максимальным показателем 10 кВт; Номинал защитного автомата 32А (7,3кВт).

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Создавая индивидуальную схему разводки и расположения розеток и выключателей, необходимо руководствоваться правилами разделения линий электроснабжения:

• осветительная;
• для обогрева (теплый пол);
• розеточный блок для маломощного, периодически использующегося оборудования (миксер, кухонный комбайн, тостер и т.п.). Как правило, располагается на высоте 1-1,2 м, врезается в кухонный фартук;
• розеточный блок для маломощного постоянно использующегося оборудования (вытяжка, холодильник). Могут быть использованы двойные розетки, расположенные в труднодоступном месте;
• отдельные ветви для подключения мощной бытовой техники.