Подробная схема подключения люминесцентной лампы, устройство

Какой вариант выбрать

Светодиодные лампы t8 стали популярным источником света по причине высокой экономичности данного решения по замене люминесцентного света на светодиодный. Сам корпус светильника остается неизменным. Еще один плюс этим лампам — простота замены в случае выхода из строя.

Мы все слышали, что светодиодный свет служит долго: 50 000–100 000 часов, то есть более 20 лет. К сожалению, для обычных бытовых случаев, да и случаев приобретения светодиодных светильников на предприятиях этот срок службы не достигаем.

Происходит как по пословице «скупой платит дважды». По факту приобретаются дешевые некачественные светодиодные источники света с мусорной схемой управления током и бросовыми светодиодами. В результате 2–3 года — это предельный срок службы таких устройств. А не достигаемая планка в 10–20 лет службы остается уделом тех, кто готов приобрести профессиональный качественный прибор. Например, цена на качественный аналог люминесцентного светильника 4 х 18 Вт не может быть меньше 2000–2500 рублей. И конечно же, следует иметь в виду, что дорого — это еще не гарантия, а возможно желание продавца заработать больше, продав некачественный товар.

Способы пуска ЛДС без специализированного ПРА

При выходе из строя лампы дневного света возможны две причины: 1) Из строя вышел стартер. В таком случае достаточно заменить стартер. Эту же операцию следует провести при появлении мерцания лампы. В таком случае при визуальном осмотре на колбе ЛДС нет характерных затемнений. 2) Из строя вышла сама ЛДС. Возможно, перегорела одна из нитей электродов. При визуальном осмотре могут быть заметны потемнения на концах колбы. Здесь можно применить известные схемы запуска для продолжения эксплуатации лампы даже с перегоревшими нитями электродов. Для экстренного запуска лампу дневного света можно подключить без стартера по схеме, приведенной ниже (рис. 4). Здесь роль стартера выполняет пользователь. Контакт S1 замыкается на весь период работы лампы. Кнопка S2 замыкается на 1-2 секунды для зажигания лампы

При размыкании S2 напряжение на ней в момент зажигания будет значительно больше сетевого! Поэтому при работе с такой схемой следует проявлять повышенную осторожность

Рис. 4 Принципиальная схема запуска ЛДС без стартера Если требуется быстро зажечь ЛДС со сгоревшими нитями накала, то необходимо собрать схему (рис. 5).

Рис. 5 Принципиальная схема подключения ЛДС со сгоревшей нитью накала Для дросселя 7-11 Вт и лампы 20 Вт номинал С1 – 1 мкФ с напряжением 630 В. Конденсаторы с меньшим номиналом использовать не стоит. Автоматические схемы запуска ЛДС без дросселя предполагают использование в качестве ограничителя тока обыкновенной лампы накаливания. Такие схемы, как правило, являются умножителями и питают ЛДС постоянным током, что вызывает ускоренный износ одного из электродов. Однако подчеркнём, что такие схемы позволяют некоторое время запускать даже ЛДС со сгоревшими нитями электродов. Типовая схема подключения люминесцентной лампы без дросселя приведена на рис. 6.

Рис. 6. Структурная схема подключения ЛДС без дросселя

Рис. 7 Напряжение на ЛДС подключенной по схеме (рис. 6) до момента пуска Как видим на рис. 7 напряжение на лампе в момент пуска доходит до уровня 700 В примерно за 25 мс. Вместо лампы накаливания HL1 можно использовать дроссель. Конденсаторы в схеме рис. 6 следует выбирать в пределах 1÷20 мкФ с напряжением не меньше 1000В. Диоды должны быть рассчитаны на обратное напряжение 1000В и ток от 0,5 до 10 А в зависимости от мощности лампы. Для лампы мощностью 40 Вт будет достаточно диодов, рассчитанных на ток 1. Ещё один вариант схемы запуска показан на рис 8.

Рис. 8 Принципиальная схема умножителя с двумя диодами Параметры конденсаторов и диодов в схеме на рис. 8 аналогичны схеме на рис. 6. Один из вариантов использования низковольтного источника питания приведен на рис. 9. На основе такой схемы (рис. 9) можно собрать беспроводную лампу дневного света на аккумуляторе.

Рис. 9 Принципиальная схема подключения ЛДС от низковольтного источника питания Для вышеприведенной схемы необходимо намотать трансформатор с тремя обмотками на одном сердечнике (кольце). Как правило, первой наматывают первичную обмотку, затем главную вторичную (на схеме обозначена, как III). Для транзистора необходимо предусмотреть охлаждение.

Балласт Navigator

Электронный балласт Navigator (схема показана ниже) включает в себя однопереходный транзистор. Также отличие этой модели кроется в наличии специального регулятора. С его помощью пользователь сможет настраивать параметр выходного напряжения. Если говорить про трансформатор, то он в цепи предусмотрен понижающего типа. Расположен он возле дросселя и фиксируется на пластине. Резистор для этой модели подобран емкостного типа.

В данном случае конденсаторов имеется два. Первый из них расположен возле трансформатора. Предельная емкость его равняется 5 пФ. Второй конденсатор в цепи располагается под транзистором. Емкость его равняется целых 7 пФ, а отрицательное сопротивление максимум он может выдерживать на уровне 40 Ом. Предохранитель в данных электронных балластах не используется.

С демонтажем патронов и установкой перемычек

Алгоритм изменения светильника в данном случае выглядит следующим образом:

Удалите боковые крышки осветительного прибора.
Избавьтесь от патронов с изолированными контактами. В патроне есть пружинки, подходящие для крепления лампочки.
К патрону подведены два провода питания. Они закреплены в контактах, не имеют винтов. Крутить их следует по или против часовой стрелки. Приложите усилие и достаньте один провод.
Поскольку контакты изолированы, выполнив демонтаж одного провода, вы гарантируете прохождение тока лишь через одно гнездо. Это никак не повлияет на функциональность осветительного прибора, однако в идеале следует установить перемычку, усовершенствовав его.
Используя перемычку, вы избавите себя от необходимости вылавливания контакта во время поворота светодиодной трубки.
Перемычку можно создать из оставшихся проводов питания от светильника.
Установив перемычку, нужно проверить цепь между изолированными частями. Такие же действия нужно проделать с обеих сторон светильника.
Проверьте, куда уходит оставшийся провод питания. На него должен подаваться «ноль». Другие части вырвите при помощи пассатижей.

Преимущества и недостатки люминесцентных ламп

По своим технико-эксплуатационным характеристикам люминесцентные светильники превосходят устройства с лампами накаливания. Среди их основных преимуществ можно выделить следующие:

Длительный период службы при соблюдении регламентаций по числу рабочих циклов (включений/выключений) и стабильном напряжении электропитания. Время их работы составляет от 2000 до 90000 часов против 1000 у ламп накаливания.
Высокий КПД и светоотдача. Так люминесцентный светильник мощностью 20 Вт соответствует по своей осветительной способности лампочке накаливания 100 Вт.
Широкий спектр световых оттенков.
Выдают рассеянный, а не направленный свет.

Также стоит отметить разнообразие форм и конструкций. Это помогает реализовывать различные дизайнерские мысли.

Что касается недостатков, то их также хватает. Основные проблемы такие:

наличие ртути (до 1 г) представляет опасность при эксплуатации и усложняет процесс утилизации;
необходимо использовать для запуска дополнительно ПРА;
слой люминофора с течением времени теряет свои свойства, что вызывает снижение КПД (уменьшается светоотдача), изменение спектра;
из-за низкого коэффициента мощности люминесцентных светильников при их использовании в больших масштабах возрастает нагрузка на электросети;
более сильная (по сравнению с лампами накаливания) зависимость от температуры и сложные схемы монтажа.

Также люминесцентные осветители стоят дороже, чем лампочки накаливания. При неправильной эксплуатации (частых включениях и выключениях) и перепадах питающего напряжения срок их службы значительно сокращается.

В ряде случаев можно встретить устройства с неравномерным спектром излучения, что приводит к искажению восприятия освещаемых предметов. При использовании электронной ПРА с конденсатором недостаточной емкости (более дешевый вариант) возникает мерцание лампы.

Схема электронного балласта на транзисторах EN13003A

Схема электронного балласта для люминесцентной лампы с транзисторами EN13003A является на сегодняшний день довольно сильно распространенной. Выпускаются модели, как правило, без регуляторов и относятся к классу бюджетных приборов. Однако прослужить устройства способны долго, и предохранители у них имеются. Если говорить про трансформаторы, то они подходят только понижающего типа.

Устанавливается транзистор в цепи возле дросселя. Система защиты у таких моделей в основном используется стандартная. Контакты приборов защищены динисторами. Также схема электронного балласта на 13003 включает в себя конденсаторы, которые часто устанавливаются с емкостью около 5 пФ.

Как устроена светодиодная лампа?

Близкое знакомство с конструкцией LED-светильника может потребоваться только в одном случае – если необходимо отремонтировать или усовершенствовать источник света.

Домашние умельцы, имея на руках комплект элементов, могут самостоятельно собрать лампу на светодиодах, но новичку это не по силам.

Учитывая, что приборы со светодиодами стали основой систем освещения современных квартир, умение разбираться в устройстве ламп и ремонтировать их может сохранить весомую часть семейного бюджета

Зато, изучив схему и имея элементарные навыки работы с электроникой, даже новичок сможет разобрать лампу, заменить сломанные детали, восстановив функциональность прибора. Чтобы ознакомиться с подробными инструкциями по выявлению поломки и самостоятельному ремонту светодиодной лампы, переходите, пожалуйста, по этой ссылке.

Имеет ли смысл ремонт LED-лампы? Безусловно. В отличие от аналогов с нитью накаливания по 10 рублей за штуку, светодиодные устройства стоят дорого.

Предположим, «груша» GAUSS – около 80 рублей, а более качественная альтернатива OSRAM – 120 рублей. Замена конденсатора, резистора или диода обойдется дешевле, да и срок службы лампы своевременной заменой можно продлить.

Существует множество модификаций LED-ламп: свечи, груши, шары, софиты, капсулы, ленты и др. Они отличаются формой, размером и конструкцией. Чтобы наглядно увидеть отличие от лампы накаливания, рассмотрим распространенную модель в форме груши.

Вместо стеклянной колбы – матовый рассеиватель, нить накала заменили «долгоиграющие» диоды на плате, лишнее тепло отводит радиатор, а стабильность напряжения обеспечивает драйвер

Если отвлечься от привычной формы, можно заметить только один знакомый элемент – цоколь. Размерный ряд цоколей остался прежним, поэтому они подходят к традиционным патронам и не требуют смены электросистемы. Но на этом сходство заканчивается: внутреннее устройство светодиодных приборов намного сложнее, чем у ламп накаливания.

LED-лампы не предназначены для работы напрямую от сети 220 В, поэтому внутри устройства заключен драйвер, являющийся одновременно блоком питания и управления. Он состоит из множества мелких элементов, основная задача которых – выпрямить ток и снизить напряжение.

Система запуска люминесцентной лампы

Стандартная схема включения люминесцентной лампы выглядит так:

К одной ветви двойных электродов подаётся питание 220 В. В цепь последовательно включается дроссель и электроды лампы, параллельно стоит компенсирующий конденсатор (для нейтрализации реактивной части сопротивления дросселя).
Во второй ветке ставится стартер. Он представляет параллельно соединённый контактор и газоразрядную лампочку малой мощности.

Установка люминесцентной лампы

В начальный момент времени, минуя дроссель, напряжение сети прикладывается к стартеру. В результате начинает тлеть газоразрядная лампочка. Ток её сравнительно невелик и составляет 20 – 30 мА. За счёт этого начинается подогрев биметаллического реле, которое в нужный момент замыкается. Тогда напряжение на дросселе начинает стремительно расти, но ток сильно ограничен индуктивным сопротивлением. Постепенно из-за отсутствия тока накала биметаллическое реле остывает, в результате цепь обрывается.

Потом следует резкое перераспределение потенциала по цепи. Наблюдается резкое падение напряжения на дросселе. Обе обмотки его намотаны на единый сердечник, наблюдается резонансный ответный всплеск ЭДС (катушки за счёт направления витков создают складывающийся эффект). Возросшее напряжение пробивает люминесцентную лампу, загорается тлеющая дуга. Это приводит к появлению света. Теперь смотрите, что происходит, когда выгорает электрод:

Дуга тухнет, образуется разрыв цепи.
Все напряжение оказывается приложенным на стартер.
Газоразрядная лампочка зажигается и начинает греть биметаллическое реле.
Цепь замыкается, как на старте, потом рвётся.
Возникшая ЭДС пытается поджечь люминесцентную лампу, видно, как проскакивает дуга.
За счёт краткости момента повышения напряжения вспышка длится мгновение.
Все повторяется.

Неисправная люминесцентная лампа моргает. Умные головы догадались постоянно питать её повышенным напряжением (600 В), чтобы дуга не гасла. Понятно, что такой режим считается излишне напряжённым, при подключении по схеме, приведённой в предыдущем разделе, сломанная люминесцентная лампа долго не проработает. Что касается схемы поджига, анализ её проводится так:

Ремонт люминесцентных люстр начинается с проверки дросселя. Нужно прозвонить его. Питание отключается, изымать из схемы этот элемент не нужно. Обычно дроссель люминесцентной лампы изготавливается в виде солидных размеров параллелепипеда и имеет два вывода.
Компенсирующий конденсатор вряд ли явится причиной поломки, он лишь понижает реактивную часть сопротивления. Допустимо прозвонить на короткое замыкание (если постоянно выбивает пробки).
Стартер можно проверить при помощи обычной розетки. Обычно в корпусе имеется окошечко, через которое наблюдают за тлением разряда. В какой-то момент контакты замкнутся. Чтобы это отследить, последовательно со стартером включите обычную лампочку накала. Процесс выглядит так:

Вначале ничего не происходит.
Потом лампочка моргает и гаснет.
Цикл повторяется.

Все это занимает немного времени. Гораздо быстрее, нежели рассказ про ремонт люминесцентных светильников и люстр собственноручно. В результате выполненных мероприятий неисправность окажется локализована.

Ремонт лампы. Видео

Советы по ремонту люминесцентной лампы можно получить из этого видео.

Устройства ЛЛ и схемы их включения постоянно развиваются в направлении улучшения технических характеристик

Важно уметь выбирать подходящие модели и правильно их эксплуатировать

Пуск без стартеров

Лампы дневного света владеют рядом преимуществ по сопоставлению с лампами накаливания. К их числу относятся большой срок службы, экономичность, отменная освещаемость. Ко всем плюсам, им присущи также и недостатки. Это ненадежность осветительных приборов, долгий процесс зажигания (в особенности при пониженных температурах) и перегорание ламп, а конкретно нити накала. Но люди умельцы находят методы решения этих заморочек, и есть несколько схем, при помощи которых, можно обходиться для пуска ламп не только лишь без стартеров, но и с обрывами в нити накала. Приведенная схема устраняет ЛДС от ряда недостатков. Она быстро и надежно зажигает лампы мощностью 20 и 40 Вт (в том числе и лампы со спаленными нитями накала).

Без стартерная схема включения ламп дневного света

C1,C2 – 0.5 mkF 400 B

C3,C4 – 0.1 mkF 1000 B VD1…VD6 – Любые на ток 0,1 А для ЛДС-20 и 0,2 А для ЛДС-40 и оборотное напряжение более 600 В (по последней мере для VD5, VD6).

L1 – Дроссель, соответственный типу лампы. Если вы переделываете осветительный прибор промышленного производства – оставьте имеющийся. Если же вы собираете осветительный прибор с нуля, то дроссель можно поменять лампой накаливания 75…150 Вт (зависимо от мощности ЛДС).

Внимание:

При зажигании лампы напряжение на выходе схемы добивается 1200 В. Будьте аккуратны при наладке схемы. Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения.

Невзирая на появление более «продвинутых» светодиодных ламп, приборы дневного света продолжают пользоваться спросом благодаря доступной цене. Но есть одна загвоздка: их нельзя просто включить в розетку и зажечь, если не поставить парочку дополнительных элементов. Электрическая схема подключения люминесцентных ламп, куда входят эти детали, довольно проста и служит для запуска светильников данного типа. Вы без проблем сможете собрать ее самостоятельно после прочтения нашего материала.

Технические характеристики и маркировка ламп

Чтобы понимать свойства люминесцентной лампы нужно знать ее технические характеристики. К ним относят следующие эксплуатационные показатели:

потребляемая мощность (Вт);
рабочее напряжение (В);
срок службы;
тип цоколя;
цветовая температура (К);
качество цветопередачи (обозначается Ra).

Стандартный диапазон мощностей осветительных устройств – от 18 до 80 Вт. Их КПД варьируется в пределах от 45% до 75%. При этом во включенном состоянии выделение тепла лампами невысокое. Их световая эффективность – 80 Лм/Вт

В странах СНГ для осветительных линий принято напряжение переменного тока 220 В. В Японии, США и ряде других стран нормой являются 110 В.

Время эксплуатации прибора зависит от его типа. Так модификация Т8 рассчитана на 9000-13000 часов службы, а Т5 – уже на 20000 часов.

Следует учитывать, что для люминесцентных приборов оптимальным для работы является диапазон температур окружающей среды от +5 до +25 градусов по Цельсию. Допустимо их эксплуатировать при температурном режиме от +5 до +55 °С. Только у модификаций с амальгамным покрытием максимальная температура составляет +60 °С.

Цветовую температуру, зависящую от толщины слоя люминофора, указывают в градусах Кельвина. Она определяет степень схожести между свечением лампочки и естественным освещением, то есть влияет на восприятие цвета предметов. Цветовую температуру условно можно разделить на 4 диапазона:

2700-3200 К – теплый белый свет. Подходит для жилья. 2700 К сопоставимо с лампой накаливания.
3300-3700 – нейтральный белый. Можно пользоваться и дома и в офисе.
4000-4500 К – холодный белый. Используют в общественных и рабочих помещениях.
6000-6500 К – дневной белый. Подходящий вариант для улиц.

Цветопередача показывает способность искусственного источника света (по сравнению с естественным освещением) передавать цветовые характеристики освещаемых объектов. Диапазон значений данного параметра 1÷100: чем выше, тем лучше.

На коробках с лампами или на их индивидуальных упаковках указаны сведения о производителе, рассмотренные выше технические характеристики. Выделяют два вида маркировки: российскую, международную.

Российская маркировка

Согласно ГОСТу 6825-91 («Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения») производители маркируют свою продукцию 4 либо 5 буквами и цифрами. Расшифровка буквенно-цифровой маркировки приведена далее.

Позиция в маркировке	Обозначение	Описание
1	Л	люминесцентная
2 — цвета излучения	Д	дневной
ХБ	холодно-белый
Б	белый
ТБ	тепло-белый
Е, ХЕ	естественно-белый, холодный естественный
К	красный
Ж	желтый
З	зеленый
Г	голубой
С	синий
Р	розовый
ГР	лиловый
УФ	ультрафиолетовый
ДБ	УФ типа С
СР	синие рефлекторные
3	Ц или ЦЦ	наличие этой позиции указывает на улучшенное (соответственно хорошее или отличное) качество цветопередачи
4 — особенности конструкции и формы	Р	рефлекторная
У	U-образная
А	амальгамная
К	кольцевая
Б	быстрого пуска
5	цифра	мощность

Получается, что под российской маркировкой ЛДЦК-80 следует понимать люминесцентную дневную лампу с хорошей цветопередачей, кольцевой формы, мощностью 80 Вт.

Пример российской маркировки ламп

Цветовая температура обозначается на упаковке числом со знаком «К», например, 2700 К. На этикетках также указываются параметры колбы: длина, форма, диаметр.

Международная система маркировки

В международной системе для обозначения цветопередачи и цветовой температуры используется код, состоящий из трех цифр. Первая из них показывает индекс цветопередачи (его умножают на 10). Две остальные цифры указывают на величину цветовой температуры (их нужно умножать на 100).

Производители используют такие кода: 530, 640 (740), 765, 827, 830, 840, 865, 880, 930, 940, 954 (965). Так маркировкой L 18W/865 обозначается люминесцентная лампа 18 Вт мощностью, цветопередача которой 80, а цветовая температура – 6500 К.

Образец международной маркировки

Следует обратить внимание, что зарубежные компании могут использовать также индивидуальную маркировку на упаковках своей продукции. Образец такого маркирования представлен на изображении ниже

Российские и международные производители выпускают люминесцентную продукцию с разнообразным набором технических параметров. Выбрать подходящую лампу для светильника поможет понимание маркировки изделий.

Ремонт телевизора SUPRA STV-LC32520WL

Общие рекомендации по ремонту TV LCD LED

Телевизор SUPRA STV-LC32520WL, как и многие другие электронные устройства, целесообразно начинать ремонтировать с осмотра всех внешних и внутренних элементов. Специфичные внешние повреждения некоторых элементов иногда могут обозначить дальнейшие действия по определению неисправности телевизора и локализации дефекта до начала проведения необходимых измерений. Обуглившаяся краска на верхнем слое резисторов, вспухшие после кипения электролитические конденсаторы фильтров выпрямителей, потрескавшаяся пайка на выводах греющихся элементов или трансформаторов часто могут подсказать причины возникновения дефекта и возможные последствия. Иногда телевизор SUPRA STV-LC32520WL просто не включается. Не горят и не моргают никакие контрольные лампочки на передней панели, телевизор не реагирует на пульт и не издаёт никаких звуков и любых признаков жизни при включении. Наиболее вероятная причина неисправности — выход из строя общего модуля питания . В случае, если он исправен, необходимо проверить элементы питания процессора на плате SSB (Main Board). Диагностику и ремонт общего блока питания всегда следует начинать с проверки сетевого предохранителя и состояния электролитических конденсаторов фильтров вторичных выпрямителей. Неисправные и вздутые конденсаторы следует заменить на новые. При обрыве предохранителя, целесообразно проверить на пробой, в первую очередь, все силовые полупроводниковые элементы преобразователя и диодный мост выпрямителя сети, а так же большой электролитический конденсатор фильтра сетевого выпрямителя. Силовые ключи в импульсных источниках питания (ИИП) выходят из строя без причин крайне редко и, при их пробое, необходимо искать неисправность в цепях стабилизации, проверяя электролитические конденсаторы, полупроводниковые приборы и резисторы в первичной цепи. Причиной может быть неисправность микросхемы ШИМ-регулятора , которую проверить можно лишь заменой на новую или заведомо исправную.

Если при включении телевизора изображение появляется и сразу пропадает, либо отсутствует изначально при включении, но звук есть и другие функции работают, есть большая вероятность неисправности LED-драйвера (преобразователя питания светодиодов подсветки панели HV320WX2-261). В таких случаях проверке подлежит и общий модуль питания, в котором следует проверить электролитические конденсаторы фильтра выпрямителя, питающего LED-драйвер. В большинстве случаев отсутствия подсветки возникает необходимость в разборке панели с целью проверки светодиодов, разъёмов, шлейфов и всех контактных соединений. Если в одной линейке не работает один или несколько светодиодов, следовательно, они пробиты и их следует заменить. Чтобы выявить обрыв в линейках светодиодов без разборки панели потребуется источник тока. Открыть переходы, соединённые последовательно, простым мультиметром невозможно, необходимо напряжения в несколько десятков вольт.

При попытках ремонта материнской платы, следует в первую очередь проверить исправность линейных стабилизаторов или преобразователей питания микросхем и, при необходимости, произвести обновление программного обеспечения (ПО). Сложный ремонт MB (SSB) возможен только в условиях сервисного центра при наличии необходимого оборудования. Проверка или замена элементов CPU: TSUMV59XU-Z1, SPI FLASH: W25Q32 требует необходимой подготовки и профессиональных навыков ремонта модулей на компонентном уровне. Проблемы, связанные с использованием технологий пайки BGA можно диагностировать методом прогрева. В случаях отсутствия настройки на каналы местного телевидения, следует убедиться в наличии напряжения питания варикапов (30-33V) и других питающих напряжений на выводах тюнера CDT-3NP5/1-10.

Внимание владельцам! Попытки самостоятельного ремонта телевизора SUPRA STV-LC32520WL не рекомендованы производителем и могут привести к серьёзным негативным последствиям!

Типовые неисправности — замыкание, перегрев, обрыв

А теперь рассмотрим возможные неисправности электромагнитных дросселей и научимся их (дроссели) проверять. Самые распространенные неисправности ЭмПРА:

Перегрев. Обычно вызывается неправильной эксплуатацией (светильник не имеет вентиляции или стоит в жарком помещении), напряжением сети выше нормального и производственным браком (межвитковое замыкание).
Обрыв обмотки. Может быть вызван перегревом, механическим повреждением или просто производственным браком.
Замыкание. Может быть как межвитковое, так и полное. Причины те же: брак, перегрев, механическое повреждение.

Как проверить электромагнитный дроссель

Сделать это несложно, причем никаких измерительных приборов не потребуется. Достаточно собрать простую схему прямо на коленках, подключив лампу накаливания параллельно стартеру и через дроссель запитанную от розетки:

Итак, собираем схему, включаем. В результате видим:

Лампа не горит. В балласте обрыв.
Горит на полную яркость. Замыкание.
Моргает или горит вполнакала. Балласт, возможно, исправен.

Пусть теперь схема поработает хотя бы с полчаса. Если балласт нагрелся выше 70 градусов Цельсия, то, скорее всего, он имеет межвитковое замыкание. Такой прибор просто не запустит ЛДС, а если и запустит, то из него в скором времени пойдет дым.

Вот и подошла к концу беседа об электромагнитных дросселях. Теперь ты знаешь, для чего они нужны, как устроены и даже сможешь самостоятельно проверить этот простой, но такой необходимый прибор.

Предыдущая
ЛюминесцентныеОсобенности энергосберегающих люминесцентных ламп
Следующая
ЛюминесцентныеСхема подключения и характеристики люминесцентных ламп на 18 Вт

Спасибо, помогло!Не помогло

С демонтажем патронов и установкой перемычек

Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.

Снимаете боковые крышки со светильника

Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы

После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.

Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:

Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.

В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.

К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.

Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.

Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.

Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.

Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.

Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.

Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.

Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.