Подключение светодиодов от батареек

Второй вариант сборки

Еще одним способом сделать светодиодный самодельный фонарик – использовать старый светильник, в котором перегорела лампочка. В данном случае можно также запитать прибор одной батарейкой. Здесь для сборки будет использоваться следующая схема:

Схема для сборки карманного фонарика

Сборка по этой схеме происходит следующим образом:

  • берем ферритовое кольцо (его можно извлечь из люминесцентной лампы) и наматываем на него 10 витков провода. Провод должен иметь сечение 0,5-0,3 мм;
  • после того, как намотали 10 витков, делаем отвод или петельку и снова мотает 10 витков;

Обмотанное ферритовое кольцо

далее по схеме соединяем трансформатор, светодиод, батарейку (одной пальчиковой будет вполне достаточно) и транзистор КТ315. Можно еще поставить конденсатор для яркости свечения.

Собранная схема

Если диод не засиял, значит необходимо поменять полярность батарейки. Если не помогло, то дело было не в батарейке и нужно проверить корректность подключения транзистора и источника света. Теперь дополняем нашу схему оставшимися деталями. Теперь схема должна иметь следующий вид:

Схема с дополнениями

При включении в схему конденсатора С1 и диода VD1, диод начнет светить намного ярче.

Визуализации схемы с дополнениями

Теперь только осталось выбрать резистор. Лучше всего ставить переменный резистор на 1,5 кОма. После этого нужно отыскать то место, в котором светодиод буде светит ярче всего. Далее сборка фонарика с одной батарейкой предполагает проведение следующих действий:

  • теперь разбираем старый светильник;
  • из узкого однобокого стеклотекстолита вырезаем круг, который должен соответствовать диаметру трубки осветительного прибора;

Детали подходящего размера

далее размечаем плату. После этого ножиком разрезаем фольгу и лудим плату. Для этого паяльник должен иметь специальное жало. Его можно сделать своими руками, накрутив на конец инструмента проволоку шириной 1-1,5 мм. Конец проволоки нужно заострить и залудить. Должно получиться примерно так;

Подготовленное жало паяльника

припаиваем к подготовленной плате детали. Она должна иметь следующий вид:

Готовая плата

после этого соединяем припаянную плату с первоначальной схемой и проверяем ее работоспособность.

Проверка работоспособности схемы

После проверки нужно хорошо припаять все детали

Особенно важно нормально припаять светодиод

Также стоит уделить внимание контактам, идущим к одной батарейке. В итоге должно получиться следующее:

Плата с припаянным светодиодом

Теперь осталось только вставить все в фонарик. После этого края платы можно покрыть лаком.

Готовый светодиодный самодельный фонарик

Такой фонарик можно запитать даже от одной разряженной батарейки.

Как посчитать время работы фонарика от батареек или аккумуляторов

Напряжение питания кристалла светодиода 3,2-3,4В. Средний потребляемый ток 300мА на 100 люмен.

При питании слабого фонарика с яркостью 50 люмен, от 2-х батареек типа AA, с суммарной ёмкостью 4000 мАч — их хватит на 26 часов непрерывной работы фонаря. С учетом погрешности на потребление тока и емкость аккумулятора, добавим поправочный коэффициент 0,8. Итого 21 час.

Время работы = 4000мАч (емкость наших батареек) / 150 мА (потребляемый светодиодом ток) * 0,8 = около 21 часа.

Емкость можно найти на самих батарейках или в паспорте фонарика (если он аккумуляторный). Потребляемый ток берем исходя из светового потока установленного светодиода (есть в паспорте фонаря или можно найти по маркировке светодиодной матрицы).

При световом потоке супер мощного фонаря в 1000Лм, потребление будет 3000мА. Делим емкость 4000 на потребление 3000 с коэффициентом 0,8 = получаем срок непрерывной работы от тех же 2-х батареек AA в 1 час.

Замена светодиодов в фонарике

Когда удалось разобраться с выбором светодиода, можно приступать к процессу его замены. Фонарики в большинстве случаев отличаются только количеством диодов и разновидностью корпуса, поэтому замена производится по одинаковому принципу. Для работы следует подготовить следующее:

  • пинцет;
  • мультиметр;
  • паяльник;
  • отвертка;
  • флюс и припой.

Нужно учесть, что в процессе могут понадобиться дополнительные материалы и инструменты. Для начала необходимо разобрать фонарь. На первом этапе извлекаются источники питания (батарейки или аккумуляторы). Если это карманный или поисковый фонарь, скорее всего, аккумуляторный отсек находится сзади за крышечкой.

Далее можно приступать к снятию защитного стекла. Для этого нужно открутить крышку передней части. Стекло иногда снимается отдельно или прикрепляется к самой крышке. Затем удаляется отражатель. Его необходимо просто извлечь или открутить.

Рис.6 – фонарь в разобранном виде.

Следующий этап – снятие диодов. Иногда они совмещены с отражателем. В таком случае отсоединить их достаточно просто, так как плата подсоединяется маленькими винтами к рефлектору. Если это более дорогой фонарик, его придется разбирать с помощью шестигранного ключа. Контакты отпаиваются с помощью паяльника, а светодиод аккуратно снимается пинцетом.

Перед покупкой светодиода для замены стоит учесть, что подложка должна соответствовать конфигурации и габаритам извлекаемого элемента. В противном случае мастеру придется делать прорези для проводов. Не стоит забывать и о предназначении фонарика. Так, для рассеянного света или повышения характеристик дальнобойности подходят разные модели диодов.

Как собрать садовый светильник на солнечных батареях своими руками

Типовая схема таких светильников очень простая, она состоит всего из семи элементов:

  • резистор 47КОм;
  • резистор 56Ом;
  • диод КД243А (либо импортный 1N4001/7/ 1N4148);
  • транзистор КТ361Г (либо импортный 2N3906);
  • аккумулятор 3,7В/1500мАч;
  • солнечная панель 5,5В/2Вт;
  • светодиоды — один мощностью 3 Вт или несколько по 1-1,5Вт.

Ниже приведена базовая схема светильника на солнечной батарее.

Принцип действия предложенной цепи прост. Когда солнечный свет падает на панель, транзистор закрыт, и энергия накапливается на аккумуляторе. Когда на солнечную панель перестает попадать свет, транзистор открывается, и ток идет на светодиоды. Таким образом, в течение светового дня светильник заряжается, а вечером и ночью он светится. Для заряда хватает восьми часов, а время работы зависит от емкости аккумулятора и силы свечения светодиодов.

Собрать схему способен даже начинающий любитель. Есть несколько вариантов монтажа.

  • Самостоятельно сделать небольшую плату (2х3см), вытравить на ней дорожки, а затем припаять все элементы схемы.
  • Собрать схему без платы навесным монтажом. Но тогда позаботьтесь о качественной изоляции для стыков проводков и элементов, чтобы при помещении всех элементов в корпус фонарика не случилось замыкания цепи.

В обоих случаях схема без труда поместится в колпачке от дезодоранта. Там же можно разместить и аккумулятор. А солнечную панель при помощи термоклея можно прикрепить сверху. Для усиления яркости светильника используйте отражатель. Его делают из фольги или старого компакт-диска.

Инструкция, как заряжать электрошокер

Практически любая модель электрошокера получает электропитание от встроенного аккумулятора, который обычно заряжается от стандартной сети в 220 Вольт. Для того чтобы поддерживать ЭШУ в рабочем состоянии, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Удостовериться, что устройство разряжено. Если в модели отсутствует индикатор уровня разряда, то нужно нажать на ручку разрядника. Слабый разряд сигнализирует о том, что шокер нуждается в зарядке. Другой способ – включить встроенный фонарик.
  2. Подсоединить электрошокер к источнику питания. Это может быть электросеть, либо специальное зарядное устройство.
  3. Контролировать, чтобы время зарядки не превышало допустимую норму. На том, сколько заряжать электрошокер, мы остановимся подробней далее.
  4. Соблюдать меры безопасности. К заряжающемуся устройству не должны иметь доступа ни дети, ни животные. Производить разряд электрошокером, который находится на зарядке, строго запрещено.
  5. Через положенное время остановить процесс и проверить, полностью ли зарядился прибор.

Полностью заряженный электрошокер способен сохранять работоспособность в течение 1-1,5 месяца. Хранить длительное время его без подзарядки не рекомендуется. Оптимальный вариант для электрошокера, который активно не эксплуатируется, — это регулярная зарядка один раз в два месяца.

Источник света фонариков

Обозначение светового
потока по ANSI FL-1

световой потоклюменахОбратите внимание. Заявленный световой поток обозначает максимум, выдаваемый используемым светодиодом, и не имеет никакого отношения к конкретному фонарю. Например, в фонаре установлен светодиод способный выдавать при токе 5,5 А поток 1300 люмен

Фонарь будет называться xxxFire 1300 Lumen, хотя в конкретном фонаре светодиод может быть запитан током 1,2 А без стабилизации и выдавать не больше 250 лм, или током побольше и выдавать 500 лм, но точно это будет далеко не 1300 лм. Причем, и 250 лм, и 500 лм могут выдавать два разных экземпляра одного фонаря.И еще. Иногда название «5W», «10W», «35W» — это всего лишь название модели и эта цифра не имеет отношения ни к 35 ваттам, ни к чему-либо еще. Обычно чем «серьезнее» заявление, тем хуже светит фонарь. В большинстве случаев стоит безымянный светодиод 1 Вт или 3 Вт.

Обозначение пиковой
сила света по ANSI FL-1

пиковая сила света

Светодиод

Фонарик с группой светодиодов
  • его не так легко разбить.
  • он более энергоэффективен. Энергоэффективность современных мощных светодиодов достигает 130 и более люмен на 1 Ватт потребляемой мощности. Для сравнения, эффективность ламп накаливания не дотягивает до 30 Лм/Вт. За счет этого преимущества светодиодный фонарь будет светить дольше лампового от одинаковых батареек.
  • срок службы, по сравнению с другими источниками осещения для фонариков, довольно большой. Кроме того он не сокращается даже при очень частых включениях-выключениях.
  • светодиодные фонари могут иметь стробоскоп, SOS и другие подобные мигающие сигналы, которых лишены ламповые источники света.
  • размеры. Светодиодные фонарики могут быть очень маленькими.
  • простота фокусировки. Свет светодиода распределяется гораздо равномернее лампового. Пятно света получается более ровным.
  • позволяют регулировать яркость в широком диапазоне. Яркость светодиода управляется током питания. Чем выше ток тем выше яркость. Каждая модель диода имеет свой максимально допустимый ток питания. При превышении этого тока светодиод перегревается, резко сокращается срок службы, снижается эффективность.
  • В теплом свете освещаемые предметы имеют более естественные цвета. Теплый свет лучше пробивает туман. Луч у такого подствольного фонаря меньше заметен в воздухе, поэтому почти не мешает целиться через оптику.
  • У холодного света выше яркость, сильнее слепит (для тактического фонаря это предпочтительнее), выше контрастность освещаемых объектов. Плохая цветопередача, особенно это касается оттенков красного и желтого цветов. Зеленая трава в свете холодного диода может выглядеть серой.

Какая яркость фонарика нужна

При покупке фонарика нужно определиться с его яркостью. Яркость измеряется в люменах, а максимальная мощность ламп составляет от 50 до 2000. Чтобы иметь представление, как это выглядит в реальности, знайте что 60-ваттной лампочка в доме светит с яркостью 600-800 люменов. Термин «люмены» используется для оценки количества света, испускаемого источником.

  • Для работ в лагере: установки палатки, приготовления ужина, колки дров и прочего вполне достаточно яркости фонаря в 5 — 50 люменов (единицы измерения светового потока). Хоть и будет их маловато.
  • Для уверенного передвижения по ночному лесу требуется 50 — 100 люменов.

  • Более мощные фонари в 200 — 300 люменов используются уже для относительно специфических задач. Таких как участие в соревнованиях по ориентированию, где часть дистанции приходится бежать ночью или ночные велогонки.

  • Самые мощные фонари в 400 – 800 люменов используются в спелеологии для освещения больших подземных объемов.

Мощность же светового потока при этом, может колебаться в пределах от 300 — до 3 000 люмен!

Модернизация фонарей

При внимательном рассмотрении схемы фонаря из предыдущего раздела становится очевидным, что светодиод VD5 горит всегда при подключении к сети 220 В. Его свечение не зависит от заряда и даже наличия аккумуляторов. Чтобы устранить этот недостаток, индицирующую цепочку надо включить в цепь заряда батареи. Для этого надо установить резистор R5 мощностью 0,5 Вт с таким расчетом, чтобы при токе в 100 мА на нем падало около 3 В (около 30 Ом). Индицирующую цепочку надо подключить параллельно с соблюдением полярности.


Схема доработки схемы индикации.

Все изменения и дополнения показаны синей линией. После переделок светодиод будет гореть только при наличии тока заряда (при выключенном питании излучающей матрицы!)

Схема фонарика на светодиодах

В современных условиях лампы накаливания интенсивно вытесняются светодиодами. Они не выдержали конкуренции из-за более низкого КПД и меньшего срока службы. В переносных ручных светильниках полупроводниковые светоизлучающие элементы также получили широкое распространение. Но просто взять и заменить лампочку светодиодом (или матрицей из светодиодов) не получится. Нужно устройство, которое ограничило бы ток через полупроводниковые элементы. Оно называется драйвером и представляет собой электронный стабилизатор тока.

Схема карманного фонарика на светодиодной матрице.

Недостатком такой схемы является невысокая ремонтопригодность такого фонаря – для восстановления электронной схемы потребуется квалифицированный мастер и соответствующее лабораторное оборудование.

Схема карманного фонарика на светодиодной матрице с резистором в качестве драйвера.

Драйвером может служить обычный резистор, который ограничит ток и погасит излишки напряжения. Но на сопротивлении будет бесполезно теряться достаточно большая мощность. Для фонаря с питанием от сети этот факт не важен, а для светильника с батарейным или аккумуляторным питанием такой недостаток может оказаться критическим.

Как устроен типичный светодиодный светильник

Конечно, все они выглядят по-разному.

В коробке находится сам светильник в сборе, отдельно две «ноги» — короткая и длинная. Еще есть пластиковый черный наконечник, который втыкается в землю, и инструкция.

Наличие двух «ножек» очень удобно. Ведь кому-то захочется «посадить» светильник прямо на поверхность почвы. Тогда подойдет короткая трубка. Кому-то захочется приподнять лампу над поверхностью. Тогда используется длинная. Во всяком случае, не придется сразу что-то отпиливать или искать подходящий удлинитель. Такая забота о потребителе всегда приятна.

Сам шар не стеклянный, а пластмассовый. Это облегчает конструкцию и делает ее более безопасной. Правда, стекло в отличие от пластика не царапается, но тогда изделие стоило бы дороже.

Лампа из светодиодов

Для фонарика необходимо изготовить светоизлучающий узел, лампу. Собственно, нужно светодиоды с ленты
демонтировать и сгруппировать на свой вкус и цвет, по количеству, яркости и питающему напряжению.

Для снятия с ленты я использовал концелярский нож, акуратно срезая светодиоды прямо с кусочками токопроводящих
жил ленты. Пробовал выпаивать, но что-то у меня плохо это удавалось. Наковыряв штук 30-40, я остановился, для
фонарика и прочих поделок более чем достаточно.

Соединять светодиоды следует по простому правилу: 4 вольта на 1 или несколько запараллеленных диодов. То есть,
если сборка будет запитываться от источника не более 5 вольт, сколько бы не было светодиодов, их нужно спаивать
параллельно. Если же планируется питать сборку от 12 вольт – нужно сруппировать 3 последовательных сегмента с
равным количеством диодов в каждом. Вот например сборка, которую я спаял из 24 светодиодов, разделив их на 3
последовательные секции по 8 штук. Рассчитана она на 12 вольт.

Каждая из трех секций этого элемента рассчитана на напряжение около 4-х вольт. Секции соединены последовательно,
поэтому вся сборка питается от 12 вольт.

Кто-то пишет, что светодиоды не следует включать в параллель без индивидуального ограничивающего резистора. Может
это и правильно, но я не ориентируюсь на такие мелочи. Для продолжительного срока службы, на мой взгляд, важнее
подобрать токоограничительный резистор для всего элемента и подбирать его следует не измеряя ток, а щупая работающие
светодиоды на предмет нагрева. Но об этом позже.

Я решил делать фонарь, работающий от 3-х никель-кадмиевых элементов из отработавшей батареи шуруповерта.
Напряжение каждого элемента 1.2 вольта, следовательно 3 элемента, соединенных последовательно, дают 3.6 вольт.
На это напряжение и будем ориентироваться.

Подключив 3 аккумуляторных элемента к 8-ми параллельным диодам, я измерил ток – около 180 миллиампер.
Было решено делать светоизлучающий элемент из 8 светодиодов, как раз он удачно поместится в
отражатель от галогеновой, точечной лампы.

В качестве основания я взял кусочек фольгированного стеклотекстолита примерно 1смХ1см, на него поместится
8 светодиодов в два ряда. В фольге прорезал 2 разделяющих полосы – средний контакт будет “-“, два крайних
будут “+”.

Для пайки таких мелких деталей моего 15-ваттного паяльника многовато, точнее слишком большое жало.
Можно сделать жало для пайки SMD-компонентов из куска электромонтажного провода 2.5мм. Чтобы новое жало
держалось в большом отверстии нагревателя, можно согнуть проволоку пополам или добавить дополнительные кусочки
проволоки в большое отверстие.

Основание залуживается припоем с канифолью и светодиоды впаиваются с соблюдением полярности. К средней
полосе припаиваются катоды (“-“), а к крайним аноды (“+”). Припаиваются соединительные провода, крайние
полосы соединяются перемычкой.

Нужно проверить спаянную конструкцию, подключив ее к источнику 3.5-4 вольта или через резистор к зарядному
устройству телефона. Не забываем про полярность включения. Остается придумать отражатель фонаря, я взял
отражатель от галогеновой лампы. Светоэлемент нужно надежно зафиксировать в отражателе, например клеем.

К сожалению, фото не может передать яркости свечения собранной конструкции, от себя скажу: слепит весьма не
плохо!

Фонарик на светодиодах

Этот вид фонарей отличается более мощным световым потоком и при этом потребляет очень мало энергии, а значит, и элементы питания в нем прослужат дольше. Все дело в конструкции световых элементов – в светодиодах отсутствует нить накаливания, они не расходуют энергию на нагрев, ввиду этого коэффициент полезного действия таких приборов выше на 80–85%. Также велика роль дополнительного оборудования в виде преобразователя с участием транзистора, резистора и высокочастотного трансформатора.

Если аккумулятор фонарика встроенный, то с ним в комплекте обязательно идет и зарядное устройство.

Схема подобного фонаря состоит из одного или нескольких светодиодов, преобразователя напряжения, выключателя и элемента питания. В более ранних моделях фонариков количество потребления энергии светодиодами должно было соответствовать вырабатываемому источником.

Сейчас эта проблема решена при помощи преобразователя напряжения (его также называют умножителем). Собственно, он-то и является главной деталью, которую содержит электрическая схема фонарика.

Схема преобразователя напряжения

При желании сделать такой прибор своими руками особых сложностей не возникнет. Транзистор, резистор и диоды – не проблема. Самым непростым моментом будет намотка высокочастотного трансформатора на ферритовом кольце, который называется блокинг-генератор.

Но и с этим можно справиться, взяв подобное колечко из неисправного электронного пускорегулирующего аппарата энергосберегающей лампы.  Хотя, конечно, если не хочется возиться или нет времени, то в продаже можно найти высокоэффективные преобразователи, такие как 8115. С их помощью, при применении транзистора и резистора, и стало возможным изготовление светодиодного фонарика на одной батарейке.

Сама же схема светодиодного фонаря подобна простейшему прибору, и на ней останавливаться не стоит, т. к. собрать ее способен даже ребенок.

Кстати, при применении в схеме преобразователя напряжения на старом, простейшем фонаре, работающем от квадратной батареи в 4.5 вольт, которую сейчас уже не купить, можно будет спокойно ставить элемент питания в 1.5 вольт, т. е. обычную «пальчиковую» или «мизинчиковую» батарею. Никакой потери в световом потоке наблюдаться не будет. Основная задача при этом – иметь хотя бы малейшее представление о радиотехнике, буквально на уровне знания, что такое транзистор, а также уметь держать в руках паяльник.

Схема и принцип её работы

Схема питания светодиода от батарейки на 1,5В представлена на рисунке. Основные функциональные элементы – однокаскадный транзисторный усилитель и импульсный трансформатор, за счет которого достигается глубокая положительная обратная связь. Ток базы транзистора ограничивается резистором R1, а для оптимизации выходных параметров установлен диод VD1 и конденсатор С1, о которых будет сказано немного позже.

Схема питания светодиода от одной батарейки работает по принципу блокинг-генератора. Формирование импульсов осуществляется за счет отпирания транзистора и перехода его в режим насыщения при помощи положительной обратной связи. Выход из насыщения происходит за счет уменьшения тока базы. Транзистор закрывается, и энергия трансформатора сбрасывается в нагрузку. В результате светодиод вспыхивает на короткий промежуток времени.

Теперь более детально рассмотрим работу схемы, представленной на рисунке. Известно, что ток в катушке индуктивности не может измениться мгновенно. Сначала, в момент подачи напряжения от батарейки транзистор находится в закрытом состоянии. Постепенное нарастание тока в коллекторной, а затем и в базовой обмотке, приводит к плавному отпиранию транзистора. Это приводит к росту тока коллектора, который протекает и через коллекторную обмотку. Данное увеличение тока трансформируется в базовую обмотку и ещё больше увеличивает ток базы.

В результате такого лавинообразного процесса в транзистор входит насыщение. В режиме насыщения коллекторный ток перестаёт нарастать, а значит, напряжение на базовой обмотке станет равным нулю. Это приведёт к снижению тока базы и выходу транзистора из насыщения. Напряжение на базовой обмотке меняет полярность, что способствует практически мгновенному запиранию транзистора. В результате вся накопленная энергия устремляется в нагрузку. Светодиод вспыхивает и пропускает через себя ток, который уменьшается от значения тока коллектора до нуля. На этом временном интервале в трансформаторе происходит обратный блокинг-процесс, который приводит к очередному отпиранию транзистора. Далее цикл повторяется.

Схема работает на частоте в несколько десятков килогерц. Поэтому тысячи вспышек в секунду воспринимаются человеческим глазом как постоянное свечение. Но схему можно немного доработать, исключив провалы тока через светодиод до нуля, и добавив в неё сглаживающий конденсатор и диод. Конденсатор С1 соединяют параллельно светодиоду, соблюдая полярность, а диод VD1 – последовательно, в цепь протекания тока нагрузки. VD1 предотвращает разряд конденсатора на открытый транзистор.

Подключение светодиода к батарейке, согласно данной схеме, требует соблюдения одного правила: нельзя включать собранное устройство без нагрузки (может сгореть транзистор).

Как подключить самостоятельно зарядное устройство к аккумулятору автомобиля

Все мы знаем, что АКБ является очень важным составляющим элементом в автомобиле. Она даёт энергию, необходимую для запуска двигателя. Благодаря ей становится возможной работа электрических элементов и узлов при заглушенном ДВС. От её качества и состояния зависит, заведёте ли вы свою машину морозным зимним утром. На какой срок без опаски оставите железного друга на стоянке, уезжая в длительную командировку, и многое другое. Но какой бы надёжной ни была ваша АКБ, вечно без подзарядки работать она не сможет. Генератор не способен полноценно поддерживать её жизнедеятельность. Так, например, при нерегулярной эксплуатации автомобиля в зимнее время года или после долгосрочного хранения происходит постепенная разрядка, что может отразиться на запуске двигателя в самый неудачный момент. Любой накопитель требует периодической подзарядки. Не следует допускать его разрядки в ноль.

В данной статье мы разберём, как подключить зарядное устройство к аккумулятору автомобиля, и всё, что с этим связано.

Подключение зарядного устройства авто к аккумулятору: подготовка
Какие параметры нужно выставить на зарядном устройстве
Как подключить зарядку к аккумулятору – полярность прежде всего!
На что обращать внимание при заряде аккумулятора
Как понять, что батарея заряжена полностью

Как выбрать Крону: батарейку или аккумулятор?

Теперь, когда мы разобрались с техническими характеристиками, правильно выбрать Крону не представляет труда. Выбор батарейки или аккумулятора, а также их химического типа зависит от того, какой параметр для вас наиболее важен. Выбор одноразовой батарейки оправдан в случаях необходимости выбора:

  1. минимальной цены,
  2. максимальной емкости,
  3. длительного срока хранения.
  • На минимальную цену можно ориентироваться только, если от батарейки не требуется длительное время работы, ей надо воспользоваться однократно и сразу, так как недорогие Кроны долго не хранятся.
  • Кроны максимальной емкости рекомендуется устанавливать в устройства, доступ к которым для замены элементов питания затруднен. Это могут быть, например, датчики дыма.
  • Длительное время хранения обеспечивают литий-тионил-хлоридные батарейки Крона.

Во всех остальных случаях целесообразнее использовать перезаряжаемые аккумуляторы. Никель-металл-гидридные акб Крона могут заменить солевые и щелочные батарейки, а литий-ионные/литий-полимерные аккумуляторы подойдут на замену литиевым батареям. Уже после нескольких применений аккумуляторы Крона полностью окупаются и их использование вместо одноразовых батареек становится экономически выгодно.

Ниже даны лучшие модели Кроны по разным характеристикам.

Наименьшая цена батарейки Крона

В категории наименьшей цены рекомендуем солевую батарейку GP 6F22/Крона Supercell-OS1. Несмотря на то, что можно найти солевую 9v батарею еще немного дешевле, в бюджетной ценовой категории GP 6F22 обладает самыми лучшими параметрами.

батарейка GP 6F22/Крона Supercell-OS1

  • Солевая батарейка
  • Напряжение 9В

40

₽ В наличии

Подробнее

Лучшая щелочная батарейка Крона

Лучшей щелочной батарейкой является Duracell 6LR61 Крона-1BL. Работает намного дольше аналогичных алкалиновых.

батарейка Duracell 6LR61/Крона-1BL

245

₽ В наличии

Подробнее

Батарейка Крона наибольшей ёмкости

Наиболее высокой ёмкостью обладает батарейка Varta 6122 Крона PROFESSIONAL LITHIUM 9V-1BL. Её ёмкость в несколько раз выше, чем у солевых и алкалиновых.

батарейка Varta 6122/Крона PROFESSIONAL LITHIUM 9V-1BL

790

₽ В наличии

Подробнее

Наименьший саморазряд батарейки Крона

Наименьший саморазряд, наибольший срок хранения и наилучшее соотношение ёмкость/стоимость имеет литий-тионил-хлоридная батарейка Крона Robiton ER9V-SR.

батарейка Robiton ER9V-SR (Крона)

  • Напряжение 10.8В
  • Литий-тионилхлоридный
  • Номинальная емкость: 1200мАч

360

₽ В наличии

Подробнее

Аккумулятор Крона с большой ёмкостью

Рекомендуем литиевый аккумулятор Robiton LIR9V650, как модель с большой ёмкостью и встроенной платой защиты от короткого замыкания, перезаряда и переразряда.

литиевый аккумулятор Robiton LIR9V650 «Крона» 7.4В 650мАч с защитой SR1

  • Аккумулятор стандарта 6LR61, «крона»
  • Литий-полимерный хим. состав
  • Емкость 650 mAh
  • Напряжение 7.4В
  • Оснащен платой защиты

520

₽ Отсутствует

Подробнее

Выбор светильников для уличного освещения на солнечных батареях

Мощность

При устройстве освещения необходимо учитывать, сколько света может давать светильник. От этого зависит количество светильников и расстояние, на котором их необходимо устанавливать друг от друга. В технических характеристиках обычно указывается мощность в ваттах, а в случае со светодиодными светильниками она мало о чем говорит.

Пример технических характеристик уличного светильника на солнечных батареях

Чтобы понять уровень освещенности, можно сравнить с аналогом обычной лампы накаливания  — их мощность нам более-менее понятна, а также можно перевести этот показатель в Люмы (Лм) — единицы измерения освещенности. Так реально можно оценить насколько эффективной будет именно этот светильник.

Таблица соответствия мощности светодиодных ламп и освещенности

Как понимаете, модели с мощностью 1 Вт дают не так уж и много света — примерно как 20 Вт лампа накаливания, потому использовать их можно только для подсветки или маркировки участка — обозначения дорожек, подсветки беседок и т.д.

Класс защиты и материал корпуса

Чтобы уличное освещение на солнечных батареях работало долго и надежно, необходимо чтобы корпус и световой блок (плафон) имели защиту от попадания пыли и влаги. Желательно чтобы класс защиты был не ниже IP44 (больше цифры — это хорошо, меньше — плохо).

Расшифровка цифр в классе защиты

Также стоит обратить внимание на материал из которого изготовлены светильники. Обычно это специальный ударопрочный пластик или металл. Если «металл» — отличный от нержавеющей стали или алюминия, предпочтение лучше отдать пластикам

Они точно не ржавеют и длительное время сохраняют хороший внешний вид

Если «металл» — отличный от нержавеющей стали или алюминия, предпочтение лучше отдать пластикам. Они точно не ржавеют и длительное время сохраняют хороший внешний вид.

Вид и способ монтажа

По способу монтажа светодиодные уличные светильники делят на несколько групп:

  • Установка в грунт. Это группа светильников на ножках разной высоты — от 20-30 см до метра и выше. Их установка чрезвычайно проста — они просто втыкаются в грунт в нужном месте.

  • Светильники-столбы. Как правило, это более высокие модели с высотой ножки  от 1,5 метров и выше. Они тоже могут устанавливаться грунт, но требуют уже более серьезных мер по установке — имеют большую высоту и вес. Придется делать лунку, вставлять в нее столб, засыпать грунтом и уплотнять его. Есть модели для установки на твердое покрытие — плитки, асфальта и т.д.

  • Настенные светильники на солнечных батареях. Есть в разных стилях — от классического «фонарного» дизайна, до моделей в современном стиле. Монтироваться могут на стену, забор, заборные столбы.

  • Подвесные. Вариантов тоже немало — есть модели, которые можно крепить к потолку, балке и т.п., а есть которые можно развесить на ветках.

  • Встраиваемые в грунт, дорожки, лестницы. Очень практичные модели, которые позволяют осветить даже лестницы, причем подсвечивают не сверху, как обычно, а на уровне ступеней. Интересное и практичное решение — при таком варианте свет не слепит глаза, а освещенность остается хорошей.

  • Декоративные. Выполнены в виде различных фигурок. В дневное время они выглядят как обычный декор, в ночное дополнительно еще излучают свет. Монтажа в данном случае нет — просто ставят светильник в предназначенное для него место.

Выбор уличных светильников на солнечных батареях для уличного освещения действительно велик. По стилю, размерам, цене ассортимент большой, так что можно выбрать.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Электрик в доме
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector