Светодиодный прожектор своими руками

Подключаем светодиодный прожектор своими руками

Схема подключения прожектора на базе светодиодов будет разниться в зависимости от элементов цепи, например, если требуется дополнительно установить датчик движения или освещенности. Сам же процесс монтажа источника света данного типа не отличается особыми сложностями.

Конструктивные особенности

Конструкция такого осветительного прибора включает в себя несколько элементов: светодиодные лампы, кронштейн, блок управления, состоящий из герметичного корпуса, контроллера и аккумуляторной батареи или платы, которая используется в стационарных моделях.

Надежность работы устройства обеспечивает контроллер, регулирующий светодиодный прожектор посредством реле времени и автоматических выключателей, которые выполняют защитную функцию.

Подобные источники света управляются двумя способами: вручную посредством коммутационных аппаратов, автоматически благодаря присутствию блока управления, реагирующего на изменение интенсивности освещенности или на движение объекта в радиусе действия.

Светодиодный прожектор обеспечивает свечение благодаря особенностям конструкции, воссоздающей процесс рекомбинации электронов и дырок, находящихся в области p-n-перехода. Основа работы подобных источников света заключается в контакте полупроводников, характеризующихся различным типом проводимости.

Схема подключения прожектора

Чтобы завести кабель питания в клеммную коробку, нужно вскрыть ее, демонтировав крепежное соединение. Для обеспечения герметичности всех соединений предусмотрен сальник, через который прокладывается провод питания.

Схема подключения к сети 220 В выглядит следующим образом:

Если требуется подключить блок автоматического управления в виде датчика движения, используется такой вариант:

Для нормальной работы системы освещения необходимо настроить датчик движения по трем направлениям: уровень чувствительности, светочувствительности и регулятор времени работы.

Поэтапное выполнение работ

Прожектор может располагаться в доступной зоне, однако, чаще всего для обеспечения безопасности такие осветительные приборы устанавливают на достаточной высоте. Поэтому рекомендуется все подключения выполнить до того, как устройство будет монтироваться на кронштейн.

Основные действия:

1. Демонтаж крепления клеммной коробки;
2. Закладка кабеля питания в сальник с последующим подключением к клеммнику;
3. Закрывается крышка короба;
4. Прожектор закрепляется на кронштейн;
5. Производится установка всей конструкции на участок, где планируется эксплуатация осветительного прибора.

Кронштейн может быть установлен под любым углом, для чего боковые винты креплений ослабляют, чтобы иметь возможность отрегулировать направление света.

Процесс подключения к электросети

Подключение прожектора к сети предполагает необходимость создания безопасных условий работы. Для этого должна отсутствовать фаза на подключаемом кабеле.

Конструкция герметично закрывается после того, как было выполнено соединение всех элементов схемы.

Важно правильно подключить трехжильный провод, для чего можно руководствоваться общепринятой расцветкой: «ноль» — голубой или черный провод; «земля» — практически всегда желто-зеленый; «фаза» — красный или коричневый цвет провода. Установка прожектора и подключение к сети 220 В производится с помощью автоматического выключателя

Достаточный уровень безопасности сможет обеспечить автомат, характеризующийся таким параметром, как ток защиты, который превосходит значение мощности источника света в несколько раз

Установка прожектора и подключение к сети 220 В производится с помощью автоматического выключателя. Достаточный уровень безопасности сможет обеспечить автомат, характеризующийся таким параметром, как ток защиты, который превосходит значение мощности источника света в несколько раз.

Таким образом, самостоятельно установить и подключить прожектор к электросети вполне можно, если при этом исполнитель будет следовать рекомендациям по обеспечению безопасности. Осветительный прибор данного вида устанавливается на кронштейн, а при помощи не до конца затянутых болтовых соединений есть возможность изменить направление луча света.

Корпус источника света герметично закрывается после монтажа кабеля, кроме того, он должен быть заземлен. Для этого используется отдельный заземляющий проводник или же проводник питающего кабеля. Так как подобные осветительные приборы чаще всего устанавливают на улице нужно проследить, что прожектор характеризуется достаточной степенью защиты (минимум IP54).

(9 3,89 из 5) Загрузка…

Подключение прожектора с датчиком движения

Толковый словарь трактует слово прожектор как прибор для освещения. Состоит он из линз и зеркал, применяемых для получения светового потока при определенном угле.

Прожектор с датчиком движения

Прожектор не используют для освещения подъездов к дому или стоянок, так как он сильно слепит. По идее он должен отключиться еще раньше, чем дальний свет фар достанет до него.

В данный момент прожектором называют и те приборы освещения, которые освещают улицы под большим углом. Мощность таких прожекторов абсолютно разная – от 10 до 100 ватт. Они снабжены датчиками движения и освещенности.

По факту покупателю нужно всего лишь подсоединить кабель к прожектору, и вся система заработает, но производитель оставляет право на наладку за пользователем.

Многие не знают, как подключить прожектор с датчиком движения. Ниже будет приведена схема монтажа.

Прожектор имеет корпус, внутри которого смонтирована и подключена к общей схеме колодка с клеммами. На схеме есть 4 цепочки.

Схема подключения прожектора к схеме приведена ниже:

1. Фазный провод подключается к датчику.
2. Нулевой провод от колодки идет на датчик и прожектор.
3. Проводник для защиты подключен к корпусу.
4. Провод с фазой А подключен к светильнику через колодку.

Подключение датчика движения к прожектору

Чтобы подключить прожектор, на него нужно подать напряжение через фазный провод, а также подключить нулевой провод и заземление. После подключения питания ноль и фаза пойдут на блоки питания датчика движения и освещенности. При возникновении нужных условий для работы датчика контакт сработает и замкнет на себе фазу А и тем самым включит прожектор.

Автоматическое отключение прожектора происходит при нормализации естественного освещения. Ноль, используемый для защиты, нужен для исключения возможных токопотерь на месте порыва изоляции внутри прожектора.

Получается, подключение светодиодного прожектора проще, чем кажется. Достаточно подсоединить три провода – фаза, нулевой и заземление. Такой светильник отлично подойдет для использования на даче.

Установка прожекторов

Монтаж светодиодного прожектора производится с помощью специальных конструкций (не пластмассовых), датчики направлены в контролируемую точку.

Подключение датчика движения к прожектору

Не всегда светильники удовлетворяют потребности, поэтому используют более мощные прожекторы. В основном они используются на охраняемых объектах или фирмах

Такие светильники поставляются отдельно, без датчиков. Крайне важно знать, как подключить датчик движения к прожектору

Подключение светодиодного прожектора

Если к такому прожектору произвести подсоединение датчика напрямую, то соединения сгорят, не выдержав температуры. Для предотвращения таких поломок используют контакторы. Они снимают часть нагрузки с выходных контактов датчика.

При включении в схему хотя бы одного пускателя, копирующего работу выходного контакта датчика, можно управлять очень мощными светильниками.

Такая схема подключения универсальна, так как позволяет включение сразу нескольких прожекторов.

Монтаж прожекторов с фотореле (сенсорных).

Светодиодный прожектор с датчиком движения

Фонарь с сенсором крайне удобен в использовании, так как он работает полностью автоматически. Работает схема по очень простому принципу. Фотореле срабатывает при наступлении темноты, на него подается напряжение, а при обнаружении человека в зоне наблюдения сенсор замкнет цепь на себе, в результате чего включится лампа.

Настройка и регулирование датчиков движения

Зачастую датчики движения регулируются по двум параметрам – вертикаль и горизонталь. Параметры позволяют регулировать дальность обнаружения, а самое главное – угол обнаружения относительно неподвижного корпуса. Настройка параметров позволит менять участок непосредственного контроля.

Светильник с ручками для регулирования

Возможность регулировки нужно выяснять при установке светильника и постараться направить его в нужную сторону. Настройка после монтажа осуществляется с помощью двух или трех ручек.

Обязательно будет ручка DayLight и Time. DayLight предназначена для регулировки времени срабатывания датчика при обнаружении движения. Другие устройства не предусмотрены. Если ручка повернута в самое крайнее левое положение, то датчик будет включаться только ночью, а если в самое правое положение, то сработает даже в ясный день.

Time – регулирует время, в течение которого будет гореть прожектор после срабатывания датчика. Диапазон включения везде разный, но колеблется в пределах от 5 сек до 20 мин.

Собираем самодельный прожектор

Чтобы сделать себе качественный светодиодный прожектор, необходимо подходить к процессу сборки максимально серьёзно. Собрав все необходимые детали заранее вы проделали лишь малую часть работы.

Давайте подробно рассмотрим этапы сборки светодиодного прожектора на 220 вольт.

1. Если вы используете старый корпус, необходимо удалить из него все сторонние детали. У вас должен получиться полностью пустой корпус без лишних патронов, внутренних крепёжных элементов и прочего. Если будете устанавливать радиатор и кулер, тогда необходимо проделать отверстия в боковых стенках для создания вентиляции.
2. Следующим этапом будет сборка светодиодов на 220 вольт в единую конструкцию, и закрепление всего механизма на едином основании. Подключите к контактам провода необходимой длины, чтобы была возможность легко вывести их на наружную часть корпуса.
3. Устанавливаем получившуюся конструкцию в корпусе и закрепляем с помощью клея. Таким образом, можно сделать качественное крепление не повреждая корпус и значительно экономя время.
4. Выводим провода в соответствующее отверстие и закрепляем их в отверстии с помощью силиконового герметика. Герметик необходим чтобы сделать герметичную конструкцию, для предотвращения попадания влаги и возможности повредить механизм.

Подключаем светильник в сеть

Чтобы подключить наш прожектор к сети 220 вольт, необходимо произвести предварительную подготовку. Заранее продумайте место, куда будет устанавливаться прожектор и подведите туда провода передачи электричества.

Не жалейте и сделайте их с запасом, возможно, вы заходите немного передвинуть или подрегулировать высоту установки устройства, со временем.

Вам понадобится блок питания, который будет стабилизировать напряжение, и подавать не 220 вольт, а 12 или 24, в зависимости от используемых вами светодиодов.

При соединении проводов подачи электричества и выходящих контактов из устройства, не перепутайте полярность. Светодиоды не будут работать при неправильном подключении. В худшем случае, они вообще могут выйти из строя, и вся работу будет произведена напрасно. Тщательно заизолируйте место соединения и желательно закройте весь провод специальной гофрой или пластиковым чехлом. Лучше всего когда есть возможность спрятать место соединения в корпус устройства.

Если устанавливаете прожектор на улице, побеспокойтесь о качестве его закрепления. Необходимо закреплять прибор максимально качественно и крепко, чтобы место крепления могло выдержать порывы ветра, смену погодных условий, налипший снег и прочие.

Измерение мощности матрицы с встроенным драйвером

При прогоне прожектора показалось, что он светит намного ярче, чем десятиватный. Решил сравнить его с таким же, но со штатной матрицей и драйвером. Подозрение подтвердилось.

Измеренный ток потребления составил 132 мА, вместо положенных 45 мА. При проверке матрицы перед установкой без выпрямительного моста ток составлял около 45 мА. Следовательно, при питании матрицы постоянным током ее мощность увеличилась с 10 Вт до 29 Вт

, что в результате и вызвало увеличение светового потока. Это стало приятной неожиданностью, хотя вполне объяснимой. Для определения мощности нужно величину напряжения умножить на величину тока.

На светодиодах падает напряжение и при включении их последовательно суммарное может составлять 100 и более вольт. Поэтому при питании от переменного тока светодиоды светят только во время, когда размах синусоиды превысит этот порог. При питании матрицы постоянным напряжением светодиоды светят непрерывно. Поэтому и увеличилась мощность светового потока.

Вопрос об источнике питания

После сборки светодиодов у вас останется два вывода, на которые было бы неплохо подать напряжение, но откуда его взять? Бытовые источники питания здесь мало применимы, для питания светодиодов нужен LED-драйвер, выдающий пульсирующий постоянный ток стабильного значения.

Для большинства изделий подойдёт драйвер систем интерьерного освещения или для LED-лент. Лучше приобрести источник питания заранее, чтобы по нему рассчитать количество и схему соединения диодов согласно напряжению на выходе и общему току стабилизации.

Для небольших поделок можно использовать блоки питания общебытового назначения с выходным пульсирующим током в 0,5–1,5 А и напряжением на 3–5 В выше прямого напряжения диодов. Стабилизировать источник питания можно микросхемой LM317, для более мощных прожекторов используйте LM350 и LM338, соответственно, увеличивая мощность источника.

Стабилизатор тока для светодиодов

Ограничение тока микросхемой можно регулировать, меняя сопротивление резистора. Его номинал определяется как 1,25/I, где I — ток светодиода или сборки.

рмнт.ру

19.11.16

Устройство

Конструкция светодиодного прожектора проста. Основными элементами устройства являются:

1. Драйвер.
2. Светодиод.

Драйвер — это блок или источник питания, который получает стандартные 220 В и преобразует их в питание, необходимое для работы светодиодного фонаря. Особенностью драйверов, отличающей его от адаптеров, является акцент не на напряжение или мощность, а на стабильную силу тока (у адаптеров главный параметр — напряжение).

Светодиод в данном случае представляет собой не отдельный элемент, а сборку из нескольких единиц, обладающих одинаковыми характеристиками. Они изготавливаются по специальной технологии, позволяющей получать идентичные кристаллы. Набор кристаллов, подключенных последовательно-параллельно, составляет светодиодную матрицу или LED-cheap. Отличительной особенностью матрицы является большое выделение тепла, разрушающего кристаллы и требующего охлаждения или отвода при помощи радиаторов.

Помимо основных узлов, прожектор состоит из следующих элементов:

1. Корпус.
2. Отражатель.
3. Линза.

Назначение корпуса понятно без объяснений. Фокусирующая линза создает компактный и направленный световой поток, более концентрированный и плотный. Роль отражателя несколько иная, чем в обычных прожекторах. Первоначальная оптика светодиода выдает пучок света с углом раскрытия 120°. Поэтому функцией отражателя является не столько отражение разнонаправленных лучей, сколько уплотнение потока.

LED-прожектор на 50 W своими руками

Самый простой вариант для сборки – купить дешевый галогеновый фонарь китайского производства или корпус (если повезет, его можно найти в специализированном магазине). Для мощного LED светильника требуется качественный отвод избытка тепла, поэтому необходим алюминиевый радиатор, который крепится на корпусе.

Лампу можно купить или сделать, последний вариант дешевле. Самостоятельно можно собрать матрицу с питанием 12 В или 220 В из отдельных светодиодов на 10 ватт и установить в цоколь неисправной галогенной лампы.

Необходимые для схемы материалы:

• 5 светодиодов;
• медный провод;
• суперклей;
• резисторы;
• листовой алюминий (можно использовать банку от газированного напитка или пива);
• паяльник, дырокол и молоток.

Для подсчета количества резисторов можно воспользоваться онлайн-калькуляторами.

Последовательность действий:

• удаление из галогенки стекла и замазки;
• выбивание штырьков с посадочных мест;
• создание картонной платы для изготовления светодиодной матрицы светильника согласно количеству SMD чипов;
• вырезание куска алюминия, соответствующего плате;
• создание отверстий на алюминиевом листе;
• приклеивание на алюминиевый лист бумажной платы.

Склеенный трафарет устанавливается на подставку, в отверстия вставляются чипы. Ножки катодов подгибаются к ножкам анодов. Далее  диоды склеиваются и спаиваются (для подключения драйвера одна плюсовая и одна минусовая ножка оставляются свободными). К минусовым выводам припаиваются резисторы, к свободным ножкам – медный провод. Полученный диск помещается на отражатель и приклеивается. Чтобы проверить работоспособность, лампочка подключается к источнику питания на 12 В.

Пошаговая инструкция сборки LED прожектора:

• удаление из корпуса патрона;
• установка на герметик патрона модуля;
• вывод проводов;
• установка стекла и герметизация контура;
• подключение к сети.

Светильник можно дополнить сенсором движения и фотореле, установить козырек, защищающий от осадков.

Это не единственный вариант изготовления LED прожектора своими руками. Существует другая простая схема, которую можно использовать при наличии неисправного блока питания стационарного компьютера.

Потребуется:

• 9 SMD чипов на 10 ватт;
• блок питания;
• радиатор;
• предохранитель;
• диодный мост;
• конденсаторы на 400 вольт;
• конденсаторы 2 х 470мкф и 2 х 560мкф по 200вольт;
• плата 3х3.

Все детали выпаиваются из блока питания и процессора компьютера.

Чипы приклеиваются к плате суперклеем. Радиатор прикручивается шурупами, отражатель – из СД-диска. При температуре 40оС мощность 56,4 W.

Третий вариант схемы требует наличия в доме корпуса неисправного прожектора. Дополнительно нужна пластина из алюминия и фольгированный стеклотекстолит (для создания радиатора). Светодиоды SMD 5050 (100 шт.). Все детали для драйвера можно купить в офлайн и онлайн магазинах радиоэлектронных товаров.

Требуется умение изготовить печатную плату при помощи лазерного принтера и работать с паяльником.

Схема драйвера:

• конденсатор 1 мкФ параллельно с резистором 1 МОм на входе;
• диодный мост (4 диода 1 А, 1000 В);
• полярный конденсатор 10 мкФ.

Отверстия на печатной плате располагаются в 2 ряда (по 50 чипов).

Сборка начинается с припаивания чипов на плату при помощи паяльника или паяльной станции. Далее мультиметром проверяется работа каждого чипа.

Следующий этап – пайка блока питания в соответствии со схемой с последующей изоляцией оголенных участков проводов термоусадочной трубкой. После проверки работоспособности собирается осветительный прибор.

Алюминиевый радиатор делается в форме уголка. Одна его полка прилегает к внутренней стенке, вторая используется для крепления диодного модуля. Перед креплением на поверхность наносится термопаста.

Необходимые материалы и детали

Чтобы собрать качественное устройство, надо заранее купить все нужные составляющие. Часть можно найти в гараже у автолюбителей, иные — раздобыть у знакомых.

Список:

1. Светодиодная матрица с драйвером. Такие есть на старых фонарных столбах, которые уже вышли из строя — их мощности будет вполне достаточно, но придется заменить перегоревшие лампы. Еще лучше купить новый элемент в специализированном магазине электроники.
2. Корпус. Его готовят своими руками из разных подручных материалов — металла, фанеры. Можно взять старый галогеновый фонарь или купить новый.
3. Соединительные провода. Потребуются для подсоединения готового устройства к сети питания.
4. Фольга. Нужна для создания отражателя. Купить ее можно в продуктовом магазине, главное, чтобы плотность была высокой.
5. Надежный клей и герметик либо средство 2 в 1.
6. Радиатор охлаждения. Будет нужен для изготовления мощного прожектора — на 100 Ватт и более.

Для работы потребуются такие инструменты:

• болгарка;
• аппарат для сварки;
• дрель со сверлом;
• паяльник с припоем.

Источники света

Светодиоды — главный элемент осветительного прибора, без них не будет выполняться основная функция устройства

Их качеству стоит уделить самое пристальное внимание при покупке. Все светодиоды в рамках одного прибора обязаны быть строго одинаковыми по типу, техническим параметрам (вольт-амперные характеристики)

Тип светодиодов

Рекомендуется сразу купить достаточное количество запасных диодов (до 10), которые заменят поврежденные при монтаже изделия. Неудачное монтирование — не редкость, и покупка с запасом избавит от неудобств.

Существует три основных типа светодиодов:

1. В форме пластиковой капсулы со штыревыми выводами. Годятся для создания прожекторов малой мощности, для фонарей, стоят дешево. Сила света от таких диодов невелика. У профессионалов есть специальные приборы для определения мощности светодиодов по размеру самих кристаллов, в противном случае придется довериться продавцу. Работать с такими светодиодами легко, ремонтировать — проще простого.
2. Сверхяркие белые светодиоды на металлической подложке. Их применяют для создания высокомощного осветительного оборудования, система отведения тепла эффективная и простая. Стоимость таких изделий невысока.
3. Светодиодные LED-матрицы. Это высокомощные светодиоды, работать с которыми рекомендуется только профессионалам. Обычным способом отводить тепло от них не получится, следовательно, прожектор быстро придет в негодность.

Материал корпуса

Чтобы разместить пару или больше светодиодов и матриц на одной плате, лучше сделать корпус из жести, тонколистовой стали. После сгибания коробки края шлифуют, швы соединяют заклепками. Сверху изделие грунтуют, наносят эмаль по металлу. Дальше работать с заготовкой можно только после полного высыхания.

Источник питания

После сбора диодов надо подумать о подаче напряжения. Бытовые источники тока не применяются, нужен специальный LED-драйвер, который подает пульсирующий стабильный ток.

LED-драйвер

Высокого напряжения (220 Вольт) светодиодам для питания не требуется, им достаточно 3,2 – 12 Вольт. Если подать к устройству большее напряжение, его можно попросту сжечь. Именно для исключения таких последствий любой прожектор должен иметь LED-драйвер. Его предназначение — стабилизация постоянного тока.

Практически для всех самодельных светодиодных прожекторов годится драйвер LED-лент или систем интерьерного освещения. Его покупают заранее в готовом виде, согласно техническим параметрам рассчитывают количество диодов и разрабатывают схему их соединения. Она будет зависеть от напряжения на выходе и тока стабилизации.

Блоки питания

Такие приборы применяются на прожекторах, которые построены на LED-матрицах. Для малых устройств небольшой мощности можно применять блоки питания общебытового значения с выходным пульсирующим током 0,5 – 1,5 А, напряжением на несколько вольт больше, чем прямое напряжение светодиодов. Для стабилизации тока используются микросхемы LM317, а для приборов более высокой мощности — LM350, LM338.

Необходимые материалы и детали

Изготовить самодельный светодиодный прожектор можно из деталей, которые имеются под рукой, или куплены в специализированном магазине. Необходимо продумать конструкцию, чтобы все элементы максимально соответствовали друг другу. Необходимые материалы не обязательно приобретать, можно использовать старый светильник, взять светодиоды от сломанного уличного фонаря и т.п. Рассмотрим, какие элементы необходимы для того, чтобы собрать мощный светодиодный прожектор.

Лампы

Самый простой вариант — приобретение готовой светодиодной лампы со стандартным цоколем и подключение ее к сети. Но такую самоделку вряд ли можно назвать прожектором. Оптимальный вариант — матрица на светодиодах SMD 5050, недорогих и качественных, обеспечивающих яркий мощный пучок света. Они крепятся на тонкий стеклотекстолит, установленный на толстой алюминиевой пластине, которая выполняет функции теплоотведения. Можно использовать готовые радиаторы с большим количеством пластин, эффективность которых намного выше, но размеры не всегда позволяют поместить их в ограниченное пространство корпуса прожектора.

Материал для корпуса

Корпусом может послужить любая металлическая или пластиковая коробка соответствующей формы и размера. Оптимальный вариант — использование готового корпуса от галогенного прожектора. Он герметичен, предназначен для уличного использования, имеет подходящий размер. Для людей, обладающих навыками и возможностями, не составит труда изготовить корпус самостоятельно из листового алюминия. Этот вариант позволит разместить качественный радиатор и обеспечить установку наиболее эффективного отражателя с оптимальным углом раскрытия. Следует также предусмотреть монтаж выключателей и способ крепления корпуса — изготовить гнездо для кронштейна или монтажную планку, прикрепленную снаружи.

Источник питания

Приобретение готового драйвера поможет сделать прожектор своими руками значительно быстрее, но, для подготовленных и обладающих определенными навыками людей, не составляет труда изготовить источник питания самостоятельно. Основная задача состоит в обеспечении стабильного тока и напряжения.

Процесс сборки

ЧþñàÃÂôõûðÃÂàÃÂòõÃÂþôøþôýÃÂù ÿÃÂþöõúÃÂþÃÂ, ýÃÂöýþ ÿþôóþÃÂþòøÃÂÃÂ:

• ÿðÃÂûÃÂýøú;
• ÃÂõÃÂüþúûõù;
• óõÃÂüõÃÂøú;
• ÿÃÂþòþôð ÿøÃÂðýøÃÂ;
• þÃÂÃÂðöðÃÂõûÃÂ.

ÃÂûàÃÂÃÂøûõýøàÃÂòõÃÂð øÃÂÿþûÃÂ÷ÃÂÃÂàóþÃÂþòÃÂù þÃÂÃÂðöðÃÂõûàøûø ÷õÃÂúðûÃÂýÃÂù ÃÂúþÃÂÃÂ.

áþñøÃÂðõü ÿÃÂþöõúÃÂþÃÂ

ÃÂÃÂôõûÃÂýÃÂõ ÃÂòõÃÂþôøþôàýÃÂöýþ ÃÂþñÃÂðÃÂàò ÃÂõÿàÃÂÃÂð÷àýð ÃÂðôøðÃÂþÃÂõ. ÃÂþôþùôõàúÃÂûõàþàúþüÿÃÂÃÂÃÂõÃÂð, ýþÃÂÃÂñÃÂúð øûø ÃÂõÃÂòõÃÂð. ÃÂøþôàÿÃÂøúÃÂõÿûÃÂÃÂàÃÂõÃÂüþúûõõü ø ÃÂþõôøýÃÂÃÂàôþÃÂþöúðüø øûø ÿÃÂþòþôðüø. ÃÂþÃÂûõ ÃÂÃÂþóþ ÿþôÃÂþõôøýÃÂÃÂàøÃÂÃÂþÃÂýøú ÿøÃÂðýøÃÂ, ÿÃÂþòõÃÂÃÂÃÂàÃÂðñþÃÂàûðüÿþÃÂõú ø òõýÃÂøûÃÂÃÂþÃÂð. ÃÂðöýþ ÃÂñõôøÃÂÃÂÃÂÃÂ, ÃÂÃÂþ ÃÂðôøðÃÂþàÿþôôõÃÂöøòðõàÿþÃÂÃÂþÃÂýýÃÂàÃÂõüÿõÃÂðÃÂÃÂÃÂÃÂ, ôûàÃÂÃÂþóþ üþöýþ òþÃÂÿþûÃÂ÷þòðÃÂÃÂÃÂàøýÃÂÃÂðúÃÂðÃÂýÃÂü ÿøÃÂÃÂþûõÃÂþü.

ÃÂþÃÂÿÃÂàÿÃÂþöõúÃÂþÃÂð üþöýþ ÃÂþñÃÂðÃÂàø÷ ÃÂÃÂðÃÂþóþ ÃÂþýðÃÂÃÂ, úÃÂþýÃÂÃÂõùýð ø ðûÃÂüøýøõòþù ÃÂÃÂÃÂñÃÂ. àÃÂþýðÃÂõ ýÃÂöýþ ÃÂôõûðÃÂàþÃÂòõÃÂÃÂÃÂøõ òýø÷àôûàòõýÃÂøûÃÂÃÂþÃÂþò. ÃÂûÃÂüøýøõòðàÃÂÃÂÃÂñð ÿþôþùôõàò úðÃÂõÃÂÃÂòõ þÃÂýþòðýøÃÂ, ð ÃÂÃÂðÃÂÃÂù úÃÂþýÃÂÃÂõùý üþöýþ øÃÂÿþûÃÂ÷þòðÃÂàúðú ÃÂÃÂÃÂúÃÂ-ÿõÃÂõýþÃÂúÃÂ.

ÃÂþôúûÃÂÃÂðõü ò ÃÂõÃÂÃÂ

ÃÂþÃÂûõ þúþýÃÂðýøàòÃÂõàÃÂðñþàýðôþ ÿþôúûÃÂÃÂøÃÂàÿÃÂþöõúÃÂþàú ÃÂõÃÂø ø ÿÃÂþòõÃÂøÃÂàõóþ. ÃÂÃÂÃÂÃÂõ ÃÂÃÂþ ôõûðÃÂàýð ÃÂûøÃÂõ ò ÿþûýþù ÃÂõüýþÃÂõ ÿõÃÂõô ÃÂÃÂõýþù. á ñþûÃÂÃÂþóþ ÃÂðÃÂÃÂÃÂþÃÂýøàýÃÂöýþ þÃÂõýøÃÂàÿÃÂÃÂýþ ÃÂòõÃÂð, úþÃÂþÃÂÃÂù ôðõàûðüÿð. àôðûÃÂýõùÃÂõü ÿÃÂøñþàüþöýþ ÃÂÃÂþòõÃÂÃÂõýÃÂÃÂòþòðÃÂÃÂ, ôþñðòøÃÂàÿõÃÂõýþÃÂýþù ðúúÃÂüÃÂûÃÂÃÂþàø USB-ÃÂð÷ÃÂõü ôûà÷ðÃÂÃÂôúø. ãôþñýðàÃÂÃÂÃÂúð àúÃÂÃÂÃÂúþü ÿþ÷òþûøàñÃÂðÃÂàÃÂþýðÃÂàò ÿþÃÂþôàø ýð ÃÂÃÂñðûúÃÂ.

ãÃÂÃÂðÃÂõòÃÂøõ óðûþóõýýÃÂõ ÿÃÂþöõúÃÂþÃÂàò ÿþÃÂûõôýõõ òÃÂõüàÿþòÃÂõüõÃÂÃÂýþ ÷ðüõýÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂøÃÂÃÂõüðüø þÃÂòõÃÂõýøàýð ÃÂòõÃÂþôøþôðÃÂ, úþÃÂþÃÂÃÂõ øüõÃÂàñþûõõ òÃÂÃÂþúÃÂàÃÂÃÂÃÂõúÃÂøòýþÃÂÃÂÃÂ, ýþ ÃÂÃÂþøüþÃÂÃÂàÃÂðúøàÃÂÃÂÃÂÃÂþùÃÂÃÂò ýð ÿþÃÂÃÂôþú òÃÂÃÂõ.

ÃÂðÃÂÃÂõÃÂð ÷ýðÃÂÃÂ, úðú ÃÂþñÃÂðÃÂàÃÂòõÃÂþôøþôýÃÂù ÿÃÂþöõúÃÂþàÃÂòþøüø ÃÂÃÂúðüø. ÃÂûàÃÂÃÂþóþ ÿÃÂøôõÃÂÃÂàúÃÂÿøÃÂàýõþñÃÂþôøüÃÂõ ôõÃÂðûø, ÿþôóþÃÂþòøÃÂàøýÃÂÃÂÃÂÃÂüõýÃÂàø þÃÂòþøÃÂàÿÃÂþÃÂÃÂÃÂõ ýðòÃÂúø.