Не горит светодиодная лента 12 вольт причины

Мелкие неисправности

Люстра с дистанционным пультом управления может не включаться и по другим причинам, которые являются незначительными.

  1. Обрыв проводки или низкое качество контактов.
  2. Не работают сами светодиоды.

Поэтому перед тем как люстра будет установлена на потолке, рекомендуем провести небольшую проверку на полу или столе. Для этого ее подключают к сети через розетку при помощи вилки.

Проверяется, есть ли напряжение на входных контактах контроллера, далее на выходных. Затем необходимо убедиться, что электрический ток поступает на блоки питания. После чего измеряется напряжение после блоков питания (оно должно быть пониженным и соответствовать номиналу, который обозначен на корпусе прибора). Обязательно проверяется провода, соединяющие блоки питания с источниками света. И последнее – проверяются сами группы светодиодов. В принципе, ничего сложного, но иногда именно от этого будет зависеть, горит люстра или нет.

Мифы про светодиодные лампы

Светодиодные лампы горят вечно

Конечно, это не так. Как и любой электронный прибор, светодиодная лампа может сломаться или перестать работать должным образом.

Так что не надейтесь – светодиодные лампы Вам тоже придётся менять. Только не так часто – многократно реже.

Лампа на 2 ватта заменит 60 ватт

Этот удивительный миф принесла наша покупательница. А удивительное в нём то, что она процитировала своего электрика. Достаточно просто включить рядом эти две лампы, чтобы убедиться, что это далеко не так – современные светодиодны эффективны, но не до такой степени!

Даже если когда-либо будет достигнут теоретический предел эффективности светодиодов, то даже тогда лампа в два ватта мощности не будет давать столько же света, сколько 60-и ваттная лампа накаливания. Хотя надо признать, что она очень к этому приблизится.

На текущий же момент,

Чтобы получить что-то похожее на 60 ватт лампы накаливания, нужно взять светодиодную лампу со световой мощностью не меньше 7 ватт.

Более эффективные светодиоды существуют, но пока далеки от массового производства – их цена живёт в каком-то ином мире.

Устройство LED-ламп

Если сравнивать устройство с простой лампой накаливания, то оно значительно усложнено. Лампе накаливания электрический ток напрямую через цоколь подавался на спираль. Происходило ее накаливание, и как результат – свечение. Приборы с использованием световых диодов или люминесцентных элементов значительно сложнее – в них дополнительно устанавливаются регуляторы напряжения или, так называемые, драйверы.

После того, как пользователь нажал на выключатель, ток подается к драйверу, смонтированному между цоколем и элементами свечения. Напряжение преобразуется из переменного в постоянное и подается на группу светодиодов, которые соединены последовательно. Специфика работы диодов, основана на постепенном затухании и увеличении напряжения, не позволяет им вспыхнуть одномоментно. Поэтому светодиодные лампы «разгораются» — за 3-5 секунд после включения, отдавая максимум света.

Драйверы, кроме подачи напряжения, являются фильтрами. Они гасят индукционный шум, который может стать причиной нестабильного свечения и моргания.

В Led-лампах с низкой стоимостью вместо драйвера устанавливают диодный мост из двух последовательных диодов и блок питания. Блок питания может только трансформировать напряжение, но не может отфильтровать его. Как правило, это и является основной причиной мерцания ламп не только при работе, но и в момент включения/отключения.

Радиаторы охлаждения

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

Блок питания

Самый важный элемент системы освещения со светодиодной полосой – блок питания (драйвер). В его состав включен конденсатор, накапливающий напряжение. При достижении максимума объема лампочки начинают моргать во включенном и в выключенном состоянии.

Другая важная деталь драйвера – выпрямительный мостик. Если он вышел из строя, на осветительный прибор подается переменный ток, вызывающий повышенное мерцание. В качественном драйвере предусмотрена норма проседания напряжения более 20%. Если этот показатель меньше, при снижении силы тока в сети LED-лента начинает моргать, но не при включении, а после того, как прогреются все детали микросхемы.

Светодиодная полоса может питаться от 12-и или 24-х В. Соответствие можно проверить мультиметром.

Некачественная пайка

Хаотическое моргание всегда свидетельствует о плохом контакте на болтиках или пайке. Чаще всего эта неисправность возникает, если при пайке использована кислота в сочетании с флюсом. Они остается на контактах и разъедают медь, если тщательно не смыты. Осветительный прибор начинает моргать.

Окисление контакта на коннекторах

Если для соединения отрезков ленты используются коннекторы, их контакты окисляются в помещениях с сырыми стенами. Под воздействием окислов соединения перегреваются и перегорают. Чаще всего подобное случается в новостройках, поэтому в новой квартире при монтаже системы лучше использовать пайку.

Неисправный светодиод

Полосы с блоком питания состоят из модулей, в каждом из них 3 диода. Если выгорел один светодиод, моргают три. В лентах, питающихся от сети, диоды в модулях соединены последовательно. В каждом модуле 60 лампочек. Если вышла из строя одна, моргает весь модуль длиной 1 метр.

Контроллер и пульт

Предназначение контроллера – менять интенсивность свечения одного цвета. В состав контроллера входит основной блок и пульт. Он монтируется между драйвером и LED-лентой. При большом метраже устанавливаются дополнительные блоки между лентами.

Встречаются механические мини-модели, управляемые кнопками на корпусе. Самая частая причина выхода из строя контроллера – повышенная влажность. Покупать следует модели с повышенным уровнем защиты.

Если светодиодная лента мерцает, первым проверяется пульт. Его функциональность снижается, если села батарейка. Другая распространенная причина – залипание кнопок, приводящее к замыканию контактов.

Другие вероятные проблемы

LED-лента может моргать и по другим причинам:

  • неправильный монтаж полосы (без защиты или отвода избытков тепла);
  • нарушение схемы подключения;
  • выработка ресурса.

Если LED-лента просто приклеена, при большой длине мощность большая. Отсутствие металлического монтажного канала способствует нарушению контактов из-за перегрева. Со временем во время работы лампочки начинают моргать.

Самая распространенная ошибка при самостоятельном монтаже – перепутывание фазы и ноля. Причина путаницы – отсутствие маркировки на выключателе. Если к нему подведен ноль, светодиодная лента моргает как при включенном, так при выключенном свете.

Не горит часть светодиодной ленты.

Если у вас освещен весь сегмент светодиодной ленты или не горит половина светодиодной ленты, и вы заметили участок из 3 светодиодов (или 6 светодиодов для 24 В), которые остаются темными, у вас может быть «разомкнутая цепь» в одном из участков. Это означает, что из-за производственного брака или какого-либо механического повреждения во время транспортировки или установки один из светодиодов или компонентов для одной секции вышел из строя, что привело к полному электрическому разъединению только для этой секции светодиодов. Поэтому не горит часть светодиодной ленты.

Если вы знакомы с тем, как паять, вы можете попробовать подогреть паяные соединения для каждого из светодиодов и компонентов вдоль этой мертвой части. Если нет, лучше всего попросить вашего поставщика о замене (если они предоставляют гарантию) или просто удалить неисправный участок, разрезая вдоль линий разреза и соединяя два сегмента вместе, используя соединительные зажимы.

Подробнее о пайке светодиодных лент, читайте в нашей статье.

Принцип работы

Светодиоды предъявляют повышенные требования к качеству электрического питания. В схеме диодного освещения присутствует специальное устройство — драйвер (или технически более правильно — блок питания). Благодаря ему происходит стабилизация выходного тока вне зависимости от уровня нагрузки и в соответствии с допустимой мощностью на выходе.

Блок питания может быть импульсным или трансформаторным. Последний включает в себя понижающий трансформатор (с 220 В до 12 или 24 В) или автотрансформатор. В основе импульсного блока питания находится инверторная система, согласно которой происходит выпрямление входного напряжения.

В составе ленты имеются следующие элементы:

  • токоограничивающие резисторы;
  • гибкая печатная плата;
  • обработанное клеем основание.

Структура 12-вольтной модели включает секции с 3 диодами и резисторами. Количество диодов в секции объясняется потребностями в энергии: для электропитания одного диода требуется чуть более 3 В, что в сумме дает 10 В. Оставшиеся 2 В от 12 погашаются резистором, задающим нужный ток.

В разных моделях используется такое количество диодов:

  • 30 штук (на погонный метр);
  • 60 штук;
  • 120 штук.

Также ленты классифицируют по разновидности световых диодов:

  • 2835;
  • 3528;
  • 5050;
  • 5630.

Выше перечислены только наиболее популярные модели. При желании можно подобрать и другие типы ламп.

Импульсные блоки (наиболее востребованные) бывают таких типов:

  1. На базе автогенератора (другое название — блокинг-генератор). Это самые недорогие модели. Отличаются небольшой мощностью (до 25 Вт).
  2. На ШИМ-контроллере с установленным силовым ключом. Относятся к средней ценовой категории. Мощность — от малой до средней (30-50 Вт).
  3. На ШИМ-контроллере с наружным силовым ключом (или несколькими ключами). Также такие модели называют полумостовыми. Это самые дорогостоящие и мощные блоки. При этом импульсные блоки этого типа являются наиболее стабильными и надежными в эксплуатации.

Переделка готовых БП для работы со светодиодами

Начнем с самых распространённых блоков питания – зарядных устройств от мобильного телефона. Выходное напряжение от 5 до 9 вольт постоянного тока, стабилизированная схема и гальваническая развязка от сети. Это делает использование подобных схем блока питания для светодиодной ленты безопаснее предыдущего варианта.

Самым простым вариантом будет использование токоограничительного резистора, для удобства есть онлайн калькулятор для расчета резистора.

Схемы дешевых блоков питания от зарядок

Для начала взгляните на схемы от различных зарядных устройств, с виду они отличаются, а принципиально – идентичны (картинки можно листать).

Большинство зарядных устройств для мобильного телефона построены на базе блокинг-генератора, или как его еще называют – автогенератора.

Выпрямленное напряжение поступает на схему, состоящую из силового транзистора, который управляется через базовую обмотку и резистор смещения базы, трансформатора, и цепи обратной связи. Это простейший импульсный блок питания. Подойдет как схема для блока питания светодиодной ленты, если её немного модернизировать.

Принцип работы

Обмотки трансформатора подключены таким образом, чтобы на базе транзистора и коллекторной обмотки, напряжения наводились в противофазе, иначе говоря «наоборот». Когда транзистор открывается до конца через резистор базы, нарастание тока в коллекторной обмотке прекращается и на базовой обмотке возникает противо-ЭДС, закрывающее транзистор. Ток в коллекторной цепи снижается, а после достижения нулевого значения процесс повторяется.

Однако это описание очень упрощено, дано только для понимания общего принципа возникновения колебаний высокой частоты переменного тока на импульсном трансформаторе.

Вы могли заметить, что на каждой из схем выше я обвел красным цветом один из элементов – это стабилитрон (диод Зенера). Он установлен как раз в цепи обратной связи по напряжению. Когда выходное напряжение достигает напряжения стабилизации, в работу вступает отрицательная обратная связь, которая закрывает транзистор.

В более дорогих (см. вторую схему) обратная связь заведена через оптопару, это повышает надежность схемы в целом.

Обобщенная схема блокинг-генератора изображена на рисунке ниже, все остальные компоненты в зарядных устройствах нужны для стабилизации (обратной связи), индикации, защиты от аварийных режимов работы и т.д.

Делаем блок питания

Раз стабилитрон имеет напряжение стабилизации — с его помощью осуществляется обратная связь. Значит, чтобы изменить выходное напряжение, нужно его заменить на другой по величине Uстаб.

Выходное напряжение зарядного устройства приблизительно равно номиналу стабилизатора. Оно отличается от номинального на стабилитроне от 0,3 до 1В и зависит от некоторых особенностей схемы

Обратите внимание, в приведенных примерах стоят стабилитроны от 5 до 7 вольт

При изменении выходного напряжения изменяется и ток, который может выдать зарядное устройство. Причем изменение тока обратно-пропорционально величине изменения напряжения. Т.е. увеличив напряжение наполовину, допустим до 7,5 вольт, ток упадет в два раза.

Чтобы своими руками сделать блок питания для светодиодов, нужно определиться как вы будете подключать нагрузку, чтобы сделать выводы о необходимом напряжении.

Если вы собираетесь питать один светодиод или несколько соединенных параллельно, вам нужно выходное напряжение порядка 3-х вольт (как определить напряжение светодиода). Далее подобрать необходимый стабилитрон, например подобный – на 3,3В. При параллельном подключении не забудьте проверить напряжение через каждый из светодиодов и скорректировать его дополнительным резистором.

Многие блоки питания, не только зарядки для мобильных, сделаны по этой схеме. Более мощные и дорогие модели (незначительно), и модели с другими силовыми схемами оборудованы несколько иной и более простой в настройке обратной связью. Зачастую которая выполнена на микросхеме TL431 (или любые другие буквы и «431» в названии).

Почему мигает светодиодная лента: устраняем причины

В частности, не обеспечивают ей надежную механическую защиту. В результате даже самое несущественное повреждение приводит к попаданию влаги или воды внутрь устройства, и тогда отдельные участки или целые светодиодные ленты перегорают. Иногда причиной входа из строя ленточного светодиодного оборудования становится ошибка, допущенная при составлении схемы подключения. Поскольку основная масса светодиодных лент представляют собой цепочку, состоящую из параллельных сегментов, на концах всей цепочки ток, проходящий по всем отдельно взятым участкам, суммируется. И в том случае, если речь идет о достаточно большом отрезке, общий ток может быть немаленьким. Это обычно приводит к тому, что дорожки ленты подвергаются перегреву, а потому очень быстро частично или полностью выходят из строя. Для предотвращения подобной проблемы необходимо осуществлять разбивку длинных участков ленты на более мелкие отрезки.

Как правильно эксплуатировать светодиодную ленту, чтоб продлить срок ее эксплуатации

Если вы не хотите чтоб перегорела светодиодная лампа, следует соблюдать ряд правил, которые помогут существенно увеличить срок беспроблемной эксплуатации светодиодного оборудования: Ни в коем случае не следует последовательно подключать светодиодные ленты, длина которых превышает пять метров. В данном случае допускается только параллельное подключение отрезков. В противном случае не избежать существенных перепадов напряжения и возрастания тока на дорожках. А это в свою очередь станет причиной причинения ленте серьезных повреждения, вплоть до выхода ее из строя. Не следует эксплуатировать ленточное светодиодное оборудование в условиях, когда температура окружающей среды превышает +40°С. Необходимо не допускать попадание влаги на открытые ленты. Ни при каких обстоятельствах нельзя погружать светодиодные ленты в воду, даже частично.

Не менее важно и правильно смонтировать светодиодную ленту. Корректная установка в совокупности с правильной эксплуатацией позволят серьезно увеличить срок службы светодиодных лент

Прежде чем приступить к монтажу оборудования, настоятельно рекомендуется включить его и произвести проверку указанному цвету. К сожалению, практика показывает, что ленты из разных партий могут достаточно существенно отличаться по оттенке

При подключении особенно пристальное внимание следует уделить соблюдению полярности

Это особенно важно, если вы не хотите, чтобы светодиодная лента перестала гореть уже через пару месяцев. Если светодиодное оборудование монтируется на металлическую или другую токопроводящую поверхность, ее необходимо изолировать

Если этого не сделать, произойдет короткое замыкание, что может привести к самым трагичным последствиям. Ни в коем случае при монтаже нельзя допускать даже малейшего повреждения дорожки ленты. Разрезать лент допускается только между специальными участками для пайки. Если разрезать оборудование в других местах, появятся нерабочие сегменты

Если светодиодное оборудование монтируется на металлическую или другую токопроводящую поверхность, ее необходимо изолировать. Если этого не сделать, произойдет короткое замыкание, что может привести к самым трагичным последствиям. Ни в коем случае при монтаже нельзя допускать даже малейшего повреждения дорожки ленты. Разрезать лент допускается только между специальными участками для пайки. Если разрезать оборудование в других местах, появятся нерабочие сегменты.

Светодиодные ленты часто перегорают, потому что пользователи подключают их напрямую в бытовым блокам питания, что совершенно недопустимо. Светодиодная лента рассчитана на работу только от постоянного тока 12 вольт или 24 вольта.

Обычно напряжение указано на всей длине ленты. Для преобразования напряжения необходим импульсный блок питания. Данное устройство отвечает за преобразование сетевого напряжения переменного тока 220 в. в постоянный ток необходимой величины.Правильно рассчитать ток поможет онлайн калькулятор.

Соответственно, при выборе блока питания очень важно не только то, какое постоянное напряжение выдает на выходе, но и сколько он может выдать в нагрузку. Чтоб не ошибиться с выбором, необходимо произвести тщательные расчеты суммарной величины тока, которую потребляют установленные светодиодные ленты

И в зависимости от полученного результата выбирать блок питания.

Советы по продлению срока службы

Компании-производители сообщают о сроке эксплуатации светодиодных ламп, достигающем 30-50 тысяч часов. Однако по описанным выше причинам далеко не все лампы доживают до пределов своих эксплуатационных возможностей. Чтобы продлить срок службы светодиодной ленты, рекомендуется придерживаться следующих правил:

  1. Соблюдать правила установки светильника.
  2. Не допускать эксплуатации ленты при слишком высокой влажности или в условиях критических температур.

В отличие от указанных выше факторов, защита от механических повреждений — более сложная задача, ввиду непредсказуемости подобных событий. А вот покупки дешевой продукции китайского производства можно избежать вполне осознанно. Качественная светодиодная лента прослужит в течение многих лет.

Источник

Ремонт

Когда причина неполадок установлена, отремонтировать LED-ленту легко своими руками. Для этого потребуются только базовые познания из школьного курса физики, некоторая сноровка и умение обращаться с паяльником.

Не горят лампочки

Если проблема кроется в шнуре блока или сломанных и оборванных проводах, их придется заменить. Когда питание отсутствует по причине загрязнения контактов вследствие окисления клемм или иных причин, прочитают контактные площадки спиртовым раствором. В случае плохой пайки контактов гибкой платы потребуется взять в руки паяльник и все исправить самостоятельно.

Если бракованным оказался первый (один или несколько) сегмент LED-ленты, перегоревший участок нужно срезать, а на остальную часть подавать питание. Отрезать перегоревшие сегменты следует по специальной разметке на лицевой стороне гибкой печатной платы.

Мерцание лампы

Если проблема в номинале блока, подключают прибор к исправному, обладающему требуемой мощностью. Лучше, когда блок имеет запас мощности 20%. Поврежденные провода также требуют замены.

Если на одном или нескольких участках свет загорается и гаснет, их необходимо вырезать, а остальные части полотна соединить и подать питание. Когда повреждены резисторы в каких-либо сегментах, порядок действий аналогичен.

Износ SMD-светодиодов – процесс естественный и необратимый. При таких обстоятельствах все оборудование приходит в негодность.

Неполное горение

Если не светится только часть, вышли из строя некоторые сегменты. Проблема либо в токопроводящих дорожках, либо в пайке. Решение аналогично описанному выше: выявить нерабочие участки, последовательно подавая питание, и удалить их, а остальные сегменты состыковать и подключить.

Основные виды поломок светодиодной ленты и как их устранить своими руками

Светодиодные ленты становятся одним из самых популярных вариантов применения LED элементов. Они успешно используются для подсветки жилых комнат, украшения кафе. Перечислить все варианты использования ленты сложно, тем более, что постоянно появляются новые идеи и варианты.

Параллельно с этим увеличивается количество отказов, поломок и прочих неприятностей. Обычно проблемный светильник попросту меняют на новый, и мало кто знает, что ремонт светодиодной ленты — вполне реальная и не самая сложная процедура. Нужны лишь базовые познания в пределах школьного курса физики и некоторый навык работы с паяльником.

Почему мигает светодиодная лента?

Прежде чем кинуться исправлять проблему, нужно понять, что ее спровоцировало. Не так уж и сложно понять, почему светодиодная лента начала мигать. Но сначала следует присмотреться, происходит это со всей лентой или с ее участком.

Мигает вся поверхность

Если с ума сошли все диоды, вероятнее всего, вождь восстания – блок питания, контроллер, диммер или плохие контакты. Чтобы проверить, виноват ли блок питания в происходящем, придется поискать соседа или знакомого с такой же подсветкой и попросить у него новое устройство. Если при подсоединении другого блока, светодиоды перестают моргать, проблема ясна – нужна замена старой коробочки новой. Проверять надо правильно! Прежде чем испытать блок питания, необходимо отсоединить от него ленту и контроллер. Если причиной поломки оказались диммер или контроллер, мерцание прекратится только после замены испорченных деталей. Не истекшая гарантия может помочь: производитель бесплатно починит ленту. Не повезло, если предыдущие причины не подошли. Ведь в случае с контактами придется проверить каждый из них, включая контакты на контроллере, диммере и блоке питания. Самый банальный вариант, который все же рекомендуется рассмотреть в первую очередь, неполадки в пульте ДУ. Если сели батарейки, диоды будут зажигаться через раз.

Мигает участок ленты

Если светодиодная лента мигает частично, приглядеться стоит к другим факторам. Лента почернела в некоторых местах? Там подгорели токоведущие дорожки. Это не значит, что прибор свое отжил и пора покупать новый – все снова будет светиться, если заменить испорченные участки. Причиной поломки могли стать резистор или диод. Опять-таки, единственным выходом из ситуации является замена участка. Но в этом проглядывается плюс светодиодной подсветки: не обязательно менять ее полностью. Причина может таиться в подгоревших контактах, так что, если ничего другого не подходит, взяв на вооружение отвертку, следует проверить каждый контактик. Идентификация проблемы прошла успешно? Отчаяние прочь – замена участка в помощь.

Устранение проблемы

Когда причина, по которой светодиодная лента мигает при включении, выявлена, пора приступать к устранению неполадок. Как уже говорилось, дорожка со светодиодами разбита на части через каждые три лампочки. На концах каждой из них находятся контакты, чтобы участки можно было спаять друг с другом. После определения локализации поломки, нужно удалить поврежденный участок строго по пунктирным линиям и вставить на его место новый. На ютубе существует множество видео, объясняющих процесс спайки светодиодной ленты. Если же паяльник и электрика в целом кажутся странниками с далекой планеты, лучше воспользоваться услугами квалифицированного работника.

Светодиодные ленты экономят электроэнергию, служат долго, хорошо выглядят, удобны в монтаже и использовании, обладают компактными размерами, создают приятный рассеянный свет, во время работы выделяют минимум тепла.

Однако в процессе эксплуатации появляется нежелательный эффект – лампочки начинают моргать.

Определить, почему включенная или выключенная светодиодная лента моргает, можно только в том случае, если знаешь, как она укомплектована.

Неисправности и их проверка

Самые распространённые ленты питаются от напряжения сети в 12 вольт, оно является безопасным для человека. Итак, чтобы проверить светодиодную ленту, нам понадобятся: лента, блок питания к ней, тестер и немного времени.

Фото 01. Проверка с помощью мультиметра.

Блок питания

“Для начала — нужно найти начало”

Проверка любой цепи производится по этапам. Начинать рекомендуется с источника питания, так как он в первую очередь влияет на работоспособность. Существует два типа источников питания:

  1. Закрытого типа – имеют четыре провода, два из них – вход, это источник переменного питания от сети 220 В, и выход, тоже два провода. На фото-примере, согласно схеме подсоединения, видно, что слева подсоединяется переменная сеть 220 В, а справа выход постоянного тока 12 В с указанием полярности согласно цвету. Brown (коричневый) – это +, Blue (синий) – это минус. Соблюдайте полярность!

Фото 02. Внешний вид блока питания закрытого типа.

2. Открытого типа – подсоединение осуществляется при помощи зажимов. Такие источники питания аналогично имеют маркировку. В нашем случае контакты 1 и 2 – сеть переменного напряжения 220 В, контакт 3 — земля, 4 и 5 — минус, 6 и 7 — плюс.

Фото 02. Внешний вид блока питания открытого типа.

Для проверки питания установите тестер в режим измерения переменного напряжения, убедитесь, что 220 В поступает (клемма 1 и 2), затем переведите в режим измерения постоянного тока и убедитесь, что на выходе (клеммы 4 и 6) получаем необходимые 12 В.

Фото 04. Проверка показывает, что данный БП исправен.

Проверив исправность блока питания, переходим следующему этапу — проверить светодиодную ленту мультиметром.

Проверка ленты

Существует четыре типа возможных неисправностей:

  • не горит полностью;
  • не горит половина;
  • мигает или мерцает вся лента;
  • мигает или мерцает или не горит отдельная часть (части);

Выше мы рассмотрели какие могут быть неисправности, далее рассмотрим их подробно.

Не горит полностью

Вслед за проверкой блока питания проверьте провода: возможно, они имеют повреждения, и напряжение к ленте не поступает. Проверьте качество соединения провода с лентой, оно может быть выполнено:

  • При помощи пайки и тоже может иметь повреждения.

    Фото 05. Пайка светодиодной ленты.

  • При помощи соединительного разъёма, контакты которого со временем окисляются.

    Фото 06. Соединительные разъемы.

Устраните следы окиси и все механические повреждения. Не допускайте замыкания контактов. Не старайтесь отремонтировать старые соединения, лучше использовать новые коннекторы – это обезопасит вас и ваше помещение от короткого замыкания. Если все соединения в порядке — проблема в самой ленте.

Лента гибкая, но не забывайте, что в основе её лежит гибкая печатная плата, которая имеет ограничения на изгиб, она может перегнуться и лопнуть. В таком случае плата внутри ленты может иметь повреждения сразу после пайки, в самом начале ленты. Попробуйте подать напряжение с блока питания на следующие контакты. Они расположены немного дальше, на местах разреза ленты. Соблюдайте полярность (+,-). Для этого удобно на провода от блока питания припаять крокодилы, и зажать в них иголки.

Фото 07. Устройство ленты

Не горит половина

Частный случай описанной выше проблемы. Возможен обрыв цепи печатной платы на участке ленты. Необходимо прозвонить и удалить из цепи поврежденный участок. Также его можно определить методом проверки подачи напряжения, на ячейки последовательно одну за другой, на каждый контакт. Соединение выполнить аккуратно. Пользуйтесь соединительными контакторами либо паяльником. Остатки флюса удалите спиртом.

Лента мигает или мерцает

Фото 08. Мерцающая лента.

Причин может быть несколько:

поврежден блок питания – в таком случае проверить ленту можно, подсоединив ее к исправному источнику питания

Если проблема решена, замените блок питания на новый;
при исправном блоке питания проверьте провода постоянного тока, которые находятся на участке цепи “блок питания — лента”, также обратите внимание на соединения, возможен плохой контакт;
при условии что блок питания в норме, контакты тоже — проблема в участке ленты: переломана дорожка печатной платы. Удалите такой участок

Как его определить указано выше.
срок службы светодиодов истёк – замените ленту.

Мигают, мерцают или не горят отдельные части

Это тоже распространённая проблема. Происходит от повреждения одного из светодиодов, соединённого последовательно, либо сопротивления, которое впаяно перед ними.

Повышенная яркость ленты также является причиной этой неисправности. В таких случаях лучше всего заменить повреждённый участок ленты. При хороших навыках работы паяльником можно самостоятельно устранить данную неполадку. Далее мы расскажем об этом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Электрик в доме
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector