Изготовление печатной платы с помощью диодного лазера вместо утюга. Все своими руками от начала до конца +17
- 21.06.16 03:56
•
mironsv
•
#277532
•
Гиктаймс
•
Из песочницы
•
•
14400
Лазеры
3D-принтеры открыли безграничные возможности для домашнего или быстрого прототипирования. Теперь можно легко создать в 3D-программе практически любую модель и напечатать на 3D-принтере. Но до настоящего момента мало кто задумывался о том, что с помощью 3D-принтера можно еще изготовить электронику для того или иного решения (модели).
До сегодняшнего дня, если нужно было изготовить печатную плату для прототипа, приходилось корпеть над ней с паяльником, либо заказывать небольшую партию на производстве. Правда, многие из нас могут еще сделать это с помощью обычного утюга и лазерного принтера.
Хотя этот процесс не очень эстетичный и технологичный. В данной статье я хотел бы рассказать еще об одном способе. Для этого подойдет не только 3D-принтер, но и любой DIY гравер:
Или конструктор типа makeblock plotter xy.
Кстати, практически на любой 3D-принтер можно поставить диодный лазер, установив его в качестве дополнения или на место экструдера. Диодные лазеры отличаются малыми размерами и компактностью. Их сравнительно небольшая мощность по сравнению с СО2 лазерами в данном процессе не помеха.
Итак, как же выглядит процесс изготовления печатной платы в офисе или дома? Для этого нам понадобится омедненный стеклотекстолит, любая темная виниловая пленка (подойдет любая, прожигаемая лазером насквозь), хлорид железа (продается открыто в любых магазинах химических реактивов) и, конечно же, диодный лазер, установленный на 3D-принтер. Мощность здесь не столь важна, но мы рекомендуем использовать лазер с выходной мощностью более 2Вт (2000 мВт).
Установить лазер на любой 3D-принтер довольно легко: пример установки на Ultimaker и WanHao DuPlicator.
Итак, начнем:
1. Создайте модель платы в любой программе типа inkscape (инверсионная картинка. Позже объясним, почему инверсия).
2. Переведите ее в gcode.
3. Наклейте на пластинку омедненного стелкотекстолита виниловую пленку.
4. Положите стеклотекстолит, покрытый пленкой, на 3D-принтер и включите 3D-принтер в режиме лазерной резки/гравировки.
5. Лазер выжжет на пленке инверсионную картинку того, что должно получиться в итоге.
6. Разведите порошок хлорида железа в воде (не волнуйтесь, никакой химической реакции не будет)
7. Стелкотекстолит поместите на 45-60 минут в водный раствор хлорида железа.
В водном растворе хлорида железа медь на поверхности стеклотекстолита, свободной от пленки после работы лазера, вступит в реакцию с хлоридом железа (химическая реакции травления меди) и перейдет в раствор, оставив чистый стеклотекстолит в контурах инверсионной картинки.
Дальше с помощью маленького сверла сделайте отверстия под необходимые разъемы или оставьте, как есть, и напаивайте разъемы на плату сверху.
Вот мы и рассказали вкратце о том, как с помощью обычного 3D-принтера и лазера можно создать небольшую фабрику – лабораторию по изготовлению печатных плат.
Данная технология, безусловно, неидеальна и имеет ряд недостатков, но вполне работоспособна и может найти применение в домашних условиях и небольших лабораториях.
https://youtube.com/watch?v=HbMIrLEI1I4
Перенос рисунка на заготовку
Для получения качественного рисунка печатных проводников необходимо очистить заготовку от окислов, потожировых следов и прочих загрязнителей. Поверхность фольги для этого с помощью наждачной бумаги зернистостью P600 зачищается круговым движениями.
После этого заготовка очищается от абразивной пыли и обезжиривается, например, изопропиловым спиртом.
Фотошаблон (или сразу несколько) накладывается на поверхность фольги, затем заготовка заключается в «конверт» из пары сложенных вдвое-втрое чистых листов бумаги. Под «конвертом» находится стопка еще из десятка листов бумаги — здесь отработанные допускаются.
После этого утюгом, включенным на максимальную мощность, равномерно прогревают заготовку, и, сильно не нажимая, проглаживают ее в течение 2…5 минут (в зависимости от размера платы). Тонер, размягчаясь под действием тепла, теряет адгезию к глянцевой бумаге и переходит на поверхность фольги.
«Конверт» после прогрева основательно пожелтел. Заготовке надо дать отлежаться, чтобы она остыла до температуры, когда ее только-только становится возможно держать в руках.
После этого ее опускают в кювету с теплой водой, и, выждав 5…10 минут, начинают отслаивать бумагу.
Внешний ее слой легко снимается пинцетом, более глубинные требуют скатывания пальцами. Правильно переведенный на фольгу тонер не так-то просто процарапать ногтем, так что скатывать бумагу можно без опаски. Если дорожки не отпечатались на фольге или сходят вместе с бумагой — значит, технология переноса в чем-то была нарушена. Чаще всего это свидетельствует о недостаточном времени прогрева или его неравномерности. Иногда дело в неудачном выборе бумаги или плохо очищенном текстолите.
Мелкие фрагменты бумаги, оставшиеся внутри «пятачков» и между контактными площадками, удобно удалять штыковидным зондом.
В результате на поверхности фольги должна остаться маска, повторяющая рисунок проводников, но теперь уже в зеркальном отражении по отношению к проекту.
Не обошлось без дефектов — и если в большой плате пострадала только широкая земляная дорожка, то в маленькой неуверенно пропечатались несколько «пятачков». Локальный недогрев как он есть.
После просушки маска принимает такой вид. Самое время покрутить ее под разными углами, чтобы, возможно, увидеть проблеск меди в середине какой-нибудь дорожки.
На примере другой платы — изолировавшийся «пятачок» и тонкая трещина на дорожке рядом с ним.
Текстолит отлично режется отличными ножницами по металлу. Плохим же инструментом ничего хорошего не сделаешь, как говорит мой читатель Максим, так что из-под говеных ножниц вышли две платы с размозженными краями. Большую я временно отложил, а маленькую пришлось отправить на переделку.
Тонер хорошо смывается ацетоном, но достать его в чистом виде сложно, да и не имеет особой надобности. С этой задачей справляется жидкость для снятия лака «Ноготок». Вчитавшись в состав, можно узреть, что там, помимо бесполезного экстракта ромашки, есть искомый ацетон.
Процесс не вполне полезен для легких, так что лучше заниматься им при открытой форточке.
Второй перенос рисунка оказался удачнее.
Внутри нижней стопки бумаги тем временем происходит собственная лазерно-утюжная технология.
При необходимости рисунок ретушируется, если он не соответствует оригиналу – для этого используются акриловые краски или лак для ногтей.
Я точно знаю, где взять хорошие ножницы по металлу, я не знаю только, когда их получится взять. А врожденная жадность не хочет отдавать травильному раствору даже такую узкую полоску меди. Поэтому я заклеил ее скотчем.
Пятый этап — травление
На этом этапе происходит травление. В качестве основного вещества выступает аммония персульфат. Можно взять и хлорное железо. Но от него остается много грязи и это вещество сложнее хранить.
Проводить травление необходимо при температурном режиме в 40 градусов. Для пластины с медью 35 мкм достаточно четверти часа, с медью 17 мкм – 7 минут. При комнатной температуре 17 мкм медь травится около трети часа, 35 мкм в течение 40 минут.
Дома можно проводить травление в абсолютно любой емкости. Если данные процедуры проводятся постоянно, можно сделать или приобрести специальную ванночку для травления. Главная особенность такой емкости – это насос для перемешивания раствора.
Он избавляет человека от некоторых дополнительных действий. Насос лучше выбирать мембранный, желательно с мембраной из пластика. Также внутри покупной емкости предусмотрены перегородки для того, чтобы в ней могли разместиться несколько плат одновременно.
Раствор для травления готовится следующим образом: в воду, объемом пол литра добавляется 100-150 грамм аммония персульфата. Иногда рекомендуют добавлять 250 грамм вещества на половину литра. Однако в кустарных условиях при остывании приготовленного раствора и выкипании некоторого количества воды происходит выпадение кристаллов, прилипающих на медь. Как итог получаются непротравленные места.
В подготовленный раствор помещается плата. Обязательно при этом помешивать раствор кисточкой для равномерного травления пластины. Также кисточкой можно убирать хлопья глянцевого покрытия, которые не убрались при очищении платы от бумаги.
В процессе травления плату лучше передержать в растворе, чем протравить ее недостаточное количество минут. После окончания необходимо вытащить плату, тщательно ее промыть и посмотреть ее на свет. При обнаружении лишней меди на пластине, плату можно поместить обратно в раствор.
Если травление платы прошло удачно и никаких дефектов не обнаружено, можно переходить к следующим действиям. С платы необходимо отмыть тонер. Сделать это можно с помощью ацетона. Далее следует ее обслужить. Если плата владельцу в ближайшее время не нужна и обслуживание не предусмотрено, то хранить пластину можно не убирая тонер. Он будет служить для платы своеобразной защитной пленкой.
Места, с которых глянец полностью не удалился, могут не протравиться. При использовании специальной емкости с насосом глянцевое покрытие можно до конца не убирать. Просто время на травление увеличится вдвое.
Так как с помощью лазерно-утюжной технологии изготавливаются только временные платы или изделия для собственного пользования, то прикладывать большие усилия к обслуживанию нецелесообразно. Можно просто пройтись паяльником по определенным местам (где будет пайка). После этого всю поверхность покрыть лаком.
Если планируется перепайка компонентов на плате или изделие планируется эксплуатировать на протяжении длительного времени, то лучше залудить сделанную пластину. Можно пройтись паяльником по всей поверхности, где есть медь. Если есть специальный фен, то можно использовать паяльную пасту. Для этой процедуры необходимо смешать пасту с флюсом в пропорции один к пяти и покрыть раствором всю плату. После этого следует тщательно прогреть феном все участки.
Во время прогревания поверхности текстолитовой кисточкой можно сдвигать припой к краям платы. При таких действиях лишнего припоя на дорожках не остается. В места, где припоя не хватает, его можно нагнать кисточкой с краев.
Основная проблема при использовании паяльной пасты это наличие лишних шариков, которые присыхают к плате. Поэтому после проведения лужения плату необходимо тщательно промыть и протереть чистой тряпкой или салфеткой, которые нужно предварительно смочить в ацетоне.
После того как плата готова, ее можно применять по назначению. В данном случае на приготовленных платах просверливаются отверстия на VIA и припаиваются ножки (5 штук) к одной стороне. Далее происходит нанизывание второй стороны на эти ножки. Далее вся конструкция пропаивается с двух сторон. Все пластины совмещаются и пропаиваются отверстия.
На всю работу с платой уходит в среднем около часа
Важно следить за тем, чтобы бумага не была наэлектризована. Материал может собирать разный мусор и в итоге плата получится с дефектами
Сверление соединительных отверстий
С точки зрения технологичности целесообразно, чтобы как можно большее количество отверстий было выполнено одним диаметром. В Sprint Layout за этим надо следить, особенно, если используешь чужие макросы. Самых ходовых диаметров отверстий два: 0,8 мм (резисторы, конденсаторы, микросхемы DIP, мелкие диоды и транзисторы) и 1,0 мм (L78XX, 1N4007, КТ815, МЛТ-1).
Центры отверстий намечаются шилом.
Микродрель со сверлом 0,5 мм (я люблю начинать с него), импровизированная подставка для сверления, платы и защитные очки. Потому что наша работа не должна добавлять работы офтальмологу-хирургу.
Вдыхать стеклотекстолитовую пыль тоже незачем — придуман же респиратор. А с рабочих поверхностей ее можно периодически удалять хотя бы и пылесосом со щелевой насадкой.
Лицевая поверхность платы будто бы вся исписана шрифтом Брайля.
То же, но пройдено сверлом 0,8 мм.
Счастливые владельцы сверлильных станков этот шаг пропускают, я же, держа плату перпендикулярно столу, слегка рассверливаю отверстия с лицевой стороны, чтобы сделать их ровнее и удалить застрявшую стружку.
Результат налицо. Без такой коррекции бывает очень сложно усадить микросхему в корпусе DIP14 — отверстия проходят под разными углами, и ножки при установке врезаются в стенки.
Тем же аллюром в нужные места были добавлены отверстия 1,0 мм.
Последнее отверстие сделано трехмиллиметровым сверлом — уже отнюдь не «микро» в масштабах микродрели.
Остается только обработать края плат наждачной бумагой.
Перенос рисунка на плату
Затем потребуется утюг, наждачная бумага, деревянная разделочная доска и ванночка с мыльным раствором. Необходимо подготовить кусок подходящего под плату текстолита или гетинакса, а также наждачную бумагу средней зернистости. Дальше следует тщательно убрать пыль и грязь, приложить кусок с отпечатком платы так, чтоб рисунок оказался посередине заготовки. Затем крепко завернуть, положить на деревянную доску, сверху поставить горячий утюг. Температура запекания тонера около 100-180 градусов. Поэтому температуру утюга поначалу следует выставлять экспериментально, так же как и длительность воздействия на заготовку.
После этого процесса плату надо опустить в ванночку с водой, с добавлением какого-нибудь мыльного раствора или чистящим средством для посуды. Следует подождать, пока бумага не откиснет, достаточно 10 минут. После чего аккуратно необходимо ее оторвать. Если есть плохо отпечатанные места – можно подправить маркером, стойким к воде.
Размачивание бумаги, промежуточная очистка
Теперь нужно отделить бумагу от стеклотекстолита чтобы на нем остался только перенесенный тонер. Для этого готовим небольшую ванночку с теплой водой (температурой ~40°). Окунаем в воду нашу плату и даем бумаге размокнуть примерно 10-20 минут.
Рис. 6. Размачиваем приклеенную бумагу в теплой воде.
Когда бумага промокнет можно пробовать ее отделять, начиная с одного из краев стеклотекстолита.
Рис. 7. Пробуем аккуратно отделить размокшую бумагу от стеклотекстолита.
Здесь важно не спешить, сперва понемногу снять верхний слой, который достаточно легко отдирается
Рис. 8. Верхний слой бумаги отделен.
На данном этапе уже можно увидеть примерный рисунок печатной платы — дорожки из тонера, который плотно пристал к медной поверхности.
Теперь, когда мы сняли верхний слой и убедились что бумага промокла достаточно хорошо, можно приступить к уборке оставшихся ее частиц.
Если прижать палец к платке и провести его вдоль то размоченная бумага начнет скатываться в рулончики, также для этого можно попробовать применить кусочек ватки.
Выполнять данную операцию нужно с аккуратностью, вы должны прочувствовать необходимое давление, достаточное для отделения бумаги и безопасное для того, чтобы не содрать тонер с медной поверхности платы. Будьте особо аккуратны в тех местах, где расположены тоненькие дорожки.
Если все же какая-то дорожка из тонера немного стерлась, то не переживайте — это мы потом исправим.
Рис. 9. Убираем остатки размоченной бумаги.
Даем плате просохнуть и приступаем к очередному этапу очистки, который нужен чтобы по возможности убрать оставшиеся частички бумаги приклеившиеся не к тонеру а к меди.
Намачиваем ватку в этиловый спирт (можно купить в аптеке) и с небольшим усилием начинаем очищать поверхность дорожек из тонера от микрочастиц бумаги (тонер не растворяется под воздействием спирта).
Всю бумагу отделить конечно же не получится (да и не нужно), поскольку часть из нее уже плотно склеена с тонером, нас больше интересуют именно те участки, где остались небольшие кусочки бумаги прилипшей к медной поверхности — к примеру это могут быть промежутки между дорожками, отверстия и т.п.
Поэкспериментировав и убедившись что при очистке тонер на дорожках остается на месте и все хорошо, можете попробовать немного увеличить усилие чтобы убрать кусочки бумаги в отверстиях под сверление.
После этой процедуры даем платке высохнуть, на это потребуется несколько секунд (спирт выветривается очень быстро).
Рис. 10. Предварительная очистка поверхности платы с тонером с помощью ватки и спирта.
Травление
Есть разные рецепты травильных растворов, но для «наколенной лаборатории» наиболее подходящий — перекись водорода и лимонная кислота. В отличие от популярного среди радиолюбителей «старой школы» раствора хлорного железа, за ингредиентами этого праздника не надо идти в спецмагазины. Перекись можно купить в аптеке, лимонную кислоту — в продуктовом, соль — найти на кухне.
Несмотря на все те цифры, которыми украшены статьи о ЛУТе, я не думаю, что кто-то из их авторов взвешивал 10 грамм лимонной кислоты и отмерял 50 мл перекиси. Скорее всего, все втихаря льют перекиси так, чтобы она покрывала плату, и высыпают пригоршню кислоты — тот самый quantum satis.
Не забыв, конечно, посолить раствор.
Пластмассовые держатели из подножного мусора, прилепленные термоклеем к текстолиту, помогут крутить заготовки без нужды окунать пальцы в раствор.
В пластиковую кювету наливают перекись водорода и добавляют лимонную кислоту и соль, тщательно размешивая смесь до их полного растворения. Очень удобна в этом аспекте стеклянная палочка из набора «Юный химик». После этого заготовки погружают в раствор.
Мелкие пузырьки в растворе и порозовение меди — признак того, что верной дорогой идёте, товарищи!
Травление происходит при комнатной температуре, однако для ускорения можно подогревать раствор на водяной бане. Процесс занимает 5…20 минут (в зависимости от размера заготовки и количества удаляемой меди). Раствор необходимо постоянно помешивать и удалять из него крупные пузырьки воздуха — для этого достаточно покачивать сами заготовки за предусмотрительно сделанные держатели.
По мере насыщения раствора медью скорость травления снижается (это видно по уменьшению количества пузырьков и окрашиванию раствора в бирюзовый цвет). В этом случае целесообразно заменить раствор, хотя допускается долить перекиси и досыпать кислоты с солью.
После травления заготовки тщательно промывают, очищая от остатков травителя. Отработанный раствор можно сливать в раковину — в отличие от хлорного железа, никаких пятен он не оставляет.
N. B.! Раствор готовится по мере необходимости и хранению не подлежит, поскольку перекись водорода склонна самопроизвольно разлагаться. Учитывая потрясающую простоту рецепта, а так же доступность и низкую стоимость компонентов — это вряд ли можно считать недостатком.
Защитная маска из тонера и акриловой краски смывается все тем же «Ноготком».
Наращенные дорожки получились с мелкими протравами. Двух слоев краски, видимо, не хватило.
Метод измерения
Метод прост: берем фотоаппарат, линейку и предмет, ложим линейку поверх или рядом с прдметом и делаем крупную макросъемку. Считаем количество пикселей в 1 мм на линейке, считаем кол-во пикселей на объекте, делим последнее на первое и получаем размер объекта в пикселях.
Для тех. кто сомневается в такой технологии замера я провел тест на точность. У меня чип есть от TI psp54310pwp в очень маленьком корпусе. По даташиту у него нога толщиной 0.19 мм, а расстояние между серединой ног 0.65 мм. Моим способом после фотографирования чипа получены значения: 0.20 и 0.62 соответственно. Так что, думаю, вопрос по точности не будет /elektro/tt/4/IMG_3532.jpg
Сверление отверстий
Для уверенного и точного сверления отверстий (чтобы сверло не гуляло по сторонам) нужно наметить их центры — сделать небольшие углубления на их местах. Для этой задачи используем керн и молоточек.
Керн можно изготовить самостоятельно на точильном станке из кусочка не нужного или же поврежденного сверла (не забываем про меры безопасности, защитные очки обязательны!).
Рис. 14. Наметка отверстий для сверления с помощью керна и молоточка.
В зависимости от толщины ножек устанавливаемых деталей, компонентов и проводников, выбираем нужные по диаметру сверла. Сверление можно выполнять самодельной микро-дрелью из мощного электродвигателя и цангового микро-патрончика (в китайском магазине стоит 1-2$) или же используя инструмент из набора для фрезеровки (например тот же Dremel).
Если в наличии только ручная дрель с большим патроном — в принципе можно обойтись и ею (самому раньше приходилось так выкручиваться не раз).
Чтобы зажать микро-сверло в большом патроне придется прибегнуть к небольшой хитрости: плотно наматываем на сверло медную проволоку (виток к витку) и потом зажимаем эту конструкцию в патрон большой ручной дрели. Сверлить такой дрелью конечно же не очень удобно и нужно быть аккуратным чтобы не сломать маленькое сверло.
Рис. 15. Сверление отверстий в самодельной печатной плате с помощью микро-дрели.
Очищаем обратную сторону платы после сверления с помощью скальпеля или остро наточенного ножа.
Рис. 16. Очистка обратной стороны печатной платы после сверления.
Травление платы
Для приготовления травящего раствора нам понадобится хлорное железо FeCL3.
Этот чудо порошок в нашем радиомагазине стоит около 50р. Наливаем в неметаллическую посудину воды и засыпаем туда хлорного железа. Обычно на три части воды берут одну часть FeCL3. Далее погружаем в посудину нашу плату и даем ей время.
Время травления зависит от толщины фольги, температуры воды, свежести приготовленного раствора. Чем горячее раствор, тем быстрее пройдет процесс травления, но в тоже время в горячей воде есть вероятность повредить защитный рисунок. Также процесс травления ускоряется при помешивании раствора.
Некоторые приспосабливают для этого «бульбулятор» от аквариума или же крепят вибромоторчик от телефона. Вытравленную плату вынимаем и промываем под струей воды. Травящий раствор сливаем в баночку и прячем под ванну, главное чтоб жена не увидела.
Этот раствор нам еще потом пригодится. Вытравленную платку очищаем от защитного слоя тонера. Я для этого применяю ацетон, но вроде как спиртом или бензином тоже не плохо получается.
Печать рисунка платы
1) Печать рисунка на термотрансферной бумаге. Купить такую бумагу можно, например, на Алиэкспресс, там она стоит сущие копейки – по 10 рублей за лист формата А4. Вместо неё можно использовать любую другую глянцевую бумагу, например, из журналов. Однако качество переноса тонера с такой бумаги может оказаться гораздо хуже. Некоторые используют глянцевую фотобумагу «Ломонд», хороший вариант, если бы не цена – стоит такая фотобумага куда дороже. Рекомендую попробовать распечатать рисунок на разных бумагах, а затем сравнить, с какой из них получится самый лучший результат.
Ещё один важный момент при печати рисунка – настройки принтера. В обязательном порядке нужно отключить экономию тонера, плотность же стоит выставить максимальную, ведь чем толще слой тонера, тем лучше для наших целей.
Также нужно учитывать такой момент, что на текстолит рисунок переведётся в зеркальном отображении, поэтому нужно заранее предусмотреть, нужно или не нужно отзеркалить рисунок перед печатью. Особенно критично это на платах с микросхемами, ведь другой стороной их поставить не удастся.
Производство трафарета для печатной платы
Для начала необходимо развести дорожки в специальных программах для трассировки и черчения плат. Есть множество программ для этой цели, к примеру, Sprint Layout, Pcad, Eagle и Deep Trace. После разведения дорожек на плате следует вывести схему на печать, обязательно отключив экономию тонера.
В некоторых случаях необходимо распечатать рисунок зеркально для того, чтобы выводы на плате совпадали с распиновкой деталей, например микросхем в smd исполнении. Для удобства надо создать контур платы, чтобы после травления было легче обрабатывать края платы, придавая им эстетичный вид. Затем следует убрать ненужные слои для травления или выставить два слоя для дорожек и шелкографии в настройках. Для надежности можно напечатать несколько образцов, для возможных неудачных попыток. Для печати можно использовать любую бумагу с глянцевым покрытием.
SVG —> Текстолит
Вся статья, на самом деле, написана только ради того, чтобы поделиться с миром самой правильной бумагой для ЛУТа. Вот она:
Также, у нас есть информация о пригожести бумаги Black Diamond. Другие марки могут обладать необходимыми свойствами, а могут нет. HP не подходит точно (плавится под утюгом), Lomond условно подходит, «но как-то средне». Можно экспериментировать с разной глянцевой фотобумагой для струйной печати. Пишите в коменты чо как с другими бумагами )
Алгоритм:
Ставим утюг греться на максимальную температуру.
Шлифуем текстолит с обеих сторон мелкой наждачкой, сантехнической абразивной губкой (, klirichek), губкой для посуды или абразивным ластиком.
Если Ваш принтер умеет кушать форматы отличные от A4, Отрезаем от А4 полоску по размеру изображения. Бумага сверхценная: если Вам удалось её достать, надо экономить.
Заталкиваем в принтер узкой стороной. Проверяем, что изображение двух слоёв платы не превышает ширины отрезанной полоски по ширине и 210 по высоте.
Печатаем лазерником с оригинальным тонером в картридже на этой глянцевой фотобумаге для струйных принтеров.
Не прикасаясь к тонеру, разрезаем слои на две отдельные бумажки и дырявим габаритные отверстия на обоих слоях.
Вставляем прямые штырьки (например, от PLS/PLD гребёнки) в 4 габаритных отверстия.
Насаживаем передний слой.
Проглаживаем равномерно, сильно не надавливая, до пожелтения бумаги (или еще каких-либо знаков свыше, это всё-таки ЛУТ: совсем избавиться от магии, наверно, невозможно)
Штырьки можно вытащить когда бумага начнет прилипать и потеряет способность смещаться.
Не отдирая бумагу от текстолита, повторяем последние три пункта с задним слоем.
Даём текстолиту остыть: можно пока поставить греться чайник и начать разбодяживать персульфат аммония.
С остывшего текстолита (без воды, это архиважно) аккуратненько отодрать лишнюю бумагу. Тонер должен сойти вместе с глянцевым слоем фотобумаги, так и было задумано.
В случае ошибок, можно стереть один из слоёв ацетоном, подложить уже оторванную бумажку противоположного слоя (чтобы тонер не отлип от платы и не перевёлся на доску, на которой Вы гладите) и повторить.
