Расчёт и выбор блока питания для светодиодной ленты, типы бп

Советы по выбору ленты

Главное назначение освещения – создать благоприятные условия для приготовления пищи. Что касается требований по дополнительным функциям (цветное освещение и мигающие варианты), то они ничего общего с требованиями СанПиН не имеют. Можно установить специальные электронные устройства по управлению светом, но это уже будет не кухня, а неудачная имитация новогодней елки

В связи с этим во время выбора мы обращаем внимание лишь на один параметр – возможность создавать благоприятные и комфортные условия пользования рабочими зонами. Какие технические характеристики считаются самыми важными?

Герметичность корпуса. Условие эксплуатации ленты допускают попадание на нее пара и влаги, в связи с чем рекомендуется выбирать специальную ленту. Класс защиты корпуса по международным кодам защиты (IP) обозначается цифрами. Первая цифра указывает степень защиты от проникновения внешних твердых предметов, в том числе и пыли, а вторая от влаги. Защита от влаги должна быть не менее 5 (не пропускаются разнонаправленные струи воды), этого вполне достаточно. Нет смысла покупать ленты с защитой 8, которые не боятся погружения в воду на глубину до одного метра и стоят очень дорого. Степень защиты от пыли достаточно 5 или 6. Соответственно, рекомендуется покупать светодиодную ленту с защитой корпуса IP.
Количество светодиодов на квадратный метр. Данный параметр оказывает прямое влияние на мощность и силу светового потока. Различные ленты могут иметь от 30 до 240 диодов на метр.
Размеры осветительных элементов. Прописываются цифрами, подаются в виде 3528, 5050. В первом случае размер диодов 3,5×2,8 мм, во втором 5,0×5,0 мм.
Цвет монохромных диодов. Лента может иметь широкую палитру цвета, но для освещения рабочего стола лучше использовать только белый. Он более всего напоминает естественный и не искажает натуральные оттенки. Еще одна проблема цветных лент – они сильно утомляют зрение. Цвет указывается в кельвинах, советуем покупать ленты в пределах 4000°К–5000°К.

Одноцветная или многоцветная?

Первое, с чем Вы должны определиться при выборе – какой тип светодиодной ленты Вам нужен в доме либо квартире. На сегодняшний день существуют одноцветные изделия, которые могут светить только белым, синим, красным либо зеленым цветом, как на фото ниже.

Альтернативный вариант – многоцветная (RGB), которая может изменять свой цвет по сигналам контроллера, которым Вы и будете управлять. Чтобы выбрать хорошую светодиодную ленту, для начала Вы должны разобраться с ее назначением. Для декоративной подсветки комнаты лучше подобрать RGB вариант. Для качественной подсветки рабочей зоны – столешницы на кухне либо стола с инструментами в гараже советуем выбрать одноцветную белую ленту.

Делаем своими руками

Безусловно, существует возможность самостоятельного изготовления этого источника тока на основе радиолюбительских схем. Для начала следует немного разобраться в принципе действия и элементах конструкции блоков питания от бытовой сети 220 В.

Крайне не рекомендуется использовать архаичный трансформаторный блок питания напрямую из-за сильного нагрева и несовместимости вольт-амперных характеристик (ВАХ) светодиодной техники. ВАХ осветительных светодиодов не прямо пропорциональна, потребляемый ток здесь растет не по прямой, а экспоненциально.

Найти его в каталоге просто вбив название. Нехватку мощности можно компенсировать, разрезав длинную ленту на несколько равных частей и изготовив несколько таких блоков, после чего параллельно соединив их между собой и подключив в сеть. LM2596 можно использовать для питания ленты от прикуривателя автомобиля, подключив его через предохранитель 5А.

Для изготовления импульсного блока питания полностью с нуля необходимо будет собрать сначала простой выпрямитель переменного тока на 220 вольт, а затем нарастить конструкцию несколькими каскадами импульсных выпрямителей и модулем широтно-импульсной модуляции, при желании снабдив дополнительной системой охлаждения. Основную часть деталей можно раздобыть в отслуживших свой срок бесперебойниках и компьютерных БП.

Первым вариантом источника тока 12 В для ленты является доработанный БП от компьютера на основе полумостового драйвера IR2151. Блок малогабаритен и может с минимальными переделками разместиться в корпусе от самого компьютерного блока.

Схема бестрансформаторного блока питания с балластным конденсатором

Трансформатор необходимо будет вскрыть и заново перемотать. Первичная обмотка мотается медной проволокой диаметром 0.8 мм и состоит из 40 витков. На вторичную нужно 2х3 витков жгута из 7 жил провода того же диаметра. За вторичной обмоткой расположен спаренный диод Шоттки на 2х30 Ампер, прикрученный к корпусу для охлаждения.

Практически все конденсаторы нужных емкостей можно найти на плате компьютерного БП. Манипуляции с увеличением или уменьшением их емкости напрямую влияют на мощность блока питания.

Для питания основной микросхемы нужен очень мощный ограничительный резистор, рассчитанный на 2 Вт, его нагревание в процессе работы способствует колебаниям номинального сопротивления на одну десятую от общего значения, однако это не отразится на яркости освещения.

Полевые транзисторы защищены от бросков напряжения дополнительным термистором. Диодный мост построен из 4-х диодов 1N5408, рассчитанных на напряжение 1 кВ и силу тока в 3А. Данный БП крайне мощный и рассчитан на большую нагрузку в несколько сотен Ватт.

Недостатком конструкции можно назвать отсутствие диммера для регуляции яркости свечения и встроенного вентилятора системы охлаждения, который во избежание мерцания ленты нужно подключать к отдельному блоку питания.

Полученный ИБП можно и нужно снабдить дополнительным функционалом. Из-за низкого используемого напряжения для конструкции не годится классический диммер, работающий по принципу изменения выходного напряжения. Вместо него будет рассмотрена схема диммера для плавной регулировки яркости (у монохромных) и цвета (цветные) лент на основе ШИМ.

В продаже имеется готовая подходящая по характеристикам плата регулятора с большим током и маленьким напряжением NM4511 стоимостью в 300 рублей от специализированной компании МастерКит. Однако самостоятельная сборка не составит большого труда и квалификации. В основе схемы лежи сдвоенный операционный усилитель LM358 и мощный транзистор IRF3205.

Виды

Профили делятся на 3 вида:

накладные – те, что накладываются сверху на поверхность или подвешиваются на ней

угловые – ставятся в угол шкафа, потолка и светят как правило под углом в 45 градусов к поверхности

врезные – имеют по бокам выступы, которые закрывают неровности и сколы по краям паза, куда они и вставляются

Паз специально создается на поверхности, и профиль после погружения в него получается на одном уровне с этой самой поверхностью.

Так как основная функция светодиодного профиля это отвод тепла, то очень важным параметром на который следует обращать внимание является площадь его поверхности. Имейте в виду, что тепло отводится не только с нижней подложки, но и с боковых бортиков.

Имейте в виду, что тепло отводится не только с нижней подложки, но и с боковых бортиков.

Чем они выше, тем лучше. Поэтому при монтаже обязательно сохраняйте свободный доступ для воздуха к каждой стороне.

Например, при установке накладного профиля как минимум одна поверхность (нижняя) уже оказывается изолированной. Поэтому на ней необходимо делать специальные проставки.

Это могут быть пластиковые или металлические элементы. Лучше всего использовать для этого заводские крепежные клипсы.

Главное обеспечить проход воздуха под подложкой.

Расстояние от стены до нижней поверхности желательно выдержать хотя бы в 3мм.

Есть еще профиля идущие в комплекте со съемным основанием. В них сначала основание крепится к поверхности, а уже в него вставляется сам профиль. Между ними и обеспечивается необходимый зазор.

Правила создания зазоров относится и к бортам. Нельзя их монтировать, что называется впритык с другой поверхностью.

Высокие бортики кроме лучшего охлаждения имеют еще одно преимущество. Благодаря им, внутри можно легко разместить специальные коннекторы для соединения отрезков ленты.

При низких бортах придется удалять верхнюю закрывающую крышку с коннектора. А сам коннектор вставлять сбоку, предварительно немного сточив его напильником.

Исходя из вышеизложенного, лучше всего использовать именно накладные профили. Другие виды в любом случае окажутся закрытыми от воздуха с какой-либо из сторон.

Как только врезной профиль вставляется в паз, у него сразу изолируются три стороны. Остается только площадь верхнего выступающего бортика, а этого будет явно недостаточно.

Рекомендуется выбирать модели у которых эта площадка будет как можно шире. Во-первых, лучшее охлаждение, а во-вторых вам не потребуется с точностью до миллиметра прорезать паз в мебели. Ошибетесь и профиль просто провалится туда.

Фактически, врезные виды выполняют только одну функцию – декоративную. Для мощных светодиодных лент при отсутствии пустот и зазоров их лучше не использовать, максимум для лент до 9,6 Вт/метр.

То же самое относится и к угловым моделям. Когда вы их ставите в угол, то сразу изолируете его с двух сторон.

Поэтому подобные профиля не желательно использовать именно как теплоотвод при работе с яркими и мощными светодиодными лентами SMD 5050, 5630, 5730.

Несколько разновидностей алюминиевых профилей от Klus, комплектующие к ним и размеры:

Драйвер для питания

В домашних условиях чаще всего применяются небольшие экземпляры встраиваемые в потолок. Они могут быть прямоугольной, квадратной или круглой формы.

В комплекте с ними всегда должен идти драйвер. Причем он может быть как внешний, в виде отдельной коробочки.

Так и внутренний, изначально встроенный в корпус.

Старайтесь выбирать импульсные драйверы, которые идут с расчетом на довольно широкий диапазон входных напряжений – от 85 до 265В.

Это означает, что во всех этих значениях, светильник будет справляться со своей задачей на отлично. А еще импульсный драйвер должен избавить вас от пульсаций.

По правилам, разрешенный коэффициент пульсаций может достигать 10-20%. А в световых панелях он не будет превышать 1-2%.

Монтируем ленту под шкафы своими руками

Чаще всего устанавливается светодиодная лента на кухню под шкафы, так получается одновременная подсветка рабочей зоны и подсветка фартука. Хотя по таким же принципам это освещение можно смонтировать в любом месте кухни.

Иллюстрации	Рекомендации
	Инструмент и материал: Шуруповерт; Паяльник; Нож; Бокорезы; Припой; Канифоль; Термоусадка или изолента; Индикатор напряжения; Если планируется врезать ленту в днище шкафа, то понадобится фрезер.
	Комплектующие: На фото показан порядок соединения: Блок питания преобразует напряжение с 220В, в 12В; Дальше это напряжение подается на контроллер, который в данном случае одновременно выполняет функцию усилителя; На контроллер также поступает сигнал с пульта управления, для этого у него есть ИК датчик, проще говоря, антенна; С контроллера питание подается на саму светодиодную ленту.
	Световой короб. Безусловно, ленту можно приклеить непосредственно на основу, к примеру, на днище кухонного шкафа, но так она будет греться, плюс не всем нравится открытая лента. Поэтому мы спрячем ее в алюминиевый короб, прикрытый полупрозрачной накладкой. Алюминиевый короб будет выполнять функцию радиатора и охлаждать светодиоды; Такой короб проще мыть, и лента в нем защищена, следовательно, можно взять недорогую модель IP33.
	Выбор коробов. Короба можно подобрать под любое место монтажа — в угол, на кромку, внутренний или наружный, а также выбрать меньший или больший угол освещенности.
	Отмеряем и отрезаем ленту. Лента продается метрами, но резать ее нужно только на местах, предназначенных для спайки, на многих моделях там нарисованы ножнички.
	Наращивание ленты . Если вам нужно обогнуть угол или нарастить более длинный участок освещения, то в местах разреза контакты зачищаются и припаиваются перемычками. Ошибиться там трудно: плюс стыкуете с плюсом, а минус с минусом.
	Многоцветные ленты. В RGB лентах припаивается 4 провода по цвету (на ленте есть обозначения): R — красный (red); G — зеленый (green); B — голубой (blue); V — общий. Вам главное потом не перепутать соединение штекера от светодиодов, со штекером от контролера, для этого на них есть стрелочки.
	Использование коннектора. Коннектор представляет собой своеобразный зажим, контакты вставляются в пазы и зажимаются планкой. Эти переходники позволяют обойтись без пайки, но я такими штуками не пользуюсь и вам не советую. В кухне контакты могут окислиться, и вы потом устанете искать точку, где именно произошел обрыв, лучше пайки пока ничего не придумано.
	Предварительная проверка. Провода желательно подключить с самого начала, чтобы потом не лазить в неудобные места с паяльником. Монтаж своими руками начинается со сборки схемы и подключения ее к сети, вы должны убедиться, что все работает правильно. Если вы планируете ставить стационарный выключатель, то запомните — он ставится до блока питания.
	Крепление короба. При наружной установке короб можно приклеить к кухонному гарнитуру или стене на жидкие гвозди или двусторонний скотч. Но лучше взять специальные захваты и крепить на них. Там все просто: захват прикручивается саморезом к основе, а потом в пазы вставляется короб.
	Вариант врезки. Наружная установка намного проще, но короб под светодиоды можно врезать прямо в мебель, правда, для этого вам понадобится ручной фрезер. Работы конечно больше, но эффект на порядок лучше.
	Установка внутренностей. Блок питания и контроллер лучше спрятать. На фото показан вариант размещения в шкафу над вытяжкой, но место можно подобрать любое. Единственное, что я вам не советую делать — это забрасывать управляющую группу на крышу шкафа. На кухне уже через пару месяцев все приборы покроются липким налетом и отмыть его будет тяжело.
	Готовый результат. Работа выполнена, теперь можно пользоваться. Я рассказал о варианте установки небольшой подсветки в короб, но это далеко не единственный способ обустройства. Ниже на видео в этой статье есть альтернативные и, кстати, довольно простые в монтаже варианты.

SMD 5050-72

Эту ленту выпускают не все производители. Объясняется это тем, что чаще всего она присутствует в премиум и элит классе.

И как же говорилось выше, каждый ее светодиод — это отдельный рабочий модуль.

То есть, резать ее можно буквально по «диодно».

Это очень удобно, потому что вы уже не будете привязаны к определенной кратности 5 или 10см. Вы можете ее резать там где необходимо., без всяких запасов и лишних сантиметров.

А ведь именно они зачастую мешают и портят весь рисунок подсветки, если вы не угадали с общим метражом.

Также с ее помощью легко составлять отдельные надписи или буквы. Некоторые применяют 5050/72 для обрамления задних автомобильных фонарей.

Мощность ленты СМД на 72 диода — 17,2 Вт/м. Она еще больше греется чем предыдущая, поэтому алюминиевый профиль здесь нужен на 100%.

Ее световой поток 1440 люмен. Световая полоса еще плотнее, чем у вида на 60 диодов.

Ошибки подключения полярности

Многие задаются вопросом, а что будет, если неправильно подключить светодиодную ленту? То есть, перепутать полярность, плюс и минус местами.

Она взорвется, загорится, выйдет из строя? Нет, ничего подобного произойти не должно.

Led лента состоит из светодиодов. А светодиод в свою очередь, хоть и светоизлучающий, но все же ДИОД.

Диод это полупроводник, который в одну сторону пропускает ток, а в другую сторону, если изменить полярность — нет. То есть в этом случае, led изделие у вас просто не будет светиться.

Подключили неправильно – не светится. Поменяйте полярность, и она обязательно загорится.

Однако помните, что это только касается светодиодной ленты.

Если вы перепутаете полярность при подключении контроллера или усилителя, то эти электронные приборы запросто могут выйти из строя.

Преимущества и недостатки светодиодной подсветки (таблица)

+	—
В первую очередь стоит отметить срок службы. В среднем это 50 тысяч часов	Стоимость хороших светодиодных ламп будет достаточно высокой
Если сравнивать светодиодную подсветку с другими световыми источниками, то первые потребляют гораздо меньше энергии	Лампы с тёплым белым светом могут нарушать цветовую передачу. вдобавок, от такого освещения могут сильно уставать глаза
Механические повреждения и температурные перепады им не страшны, потому что они не содержат нити накаливания и стеклянной колбы	Светодиодное освещение чаще всего не используется как основное, а лишь как приложение, декоративный элемент, примыкающий к основному
Изготовление светодиодов происходит на какое угодно напряжение, применять балластные резервы нет необходимости	Для установки такого освещения нужен источник питания (LED-драйвер), который, кстати, имеет сильное влияние на стоимость такого освещения. Помимо того, что его приобретение просто необходимо, так его ещё и спрятать нужно от глаз
Отличаются высокой светоотдачей	Химические и физические параметры светоотражающих кристалов со временем деградируют, и лампа начинает тускнеть
Широкая гамма цветов. Светодиоды могут быть, например, белыми, красными, оранжевыми, зелёными, синими, пурпурными или жёлтыми цветами. А ещё есть ультрафиолетовые и инфракрасные спектры светодиодов. Есть холодная и тёплая светопередача
Яркость можно регулировать
Работают, независимо от того, какая температурного режима в помещении. Светодиоды — это компактные и гибкие модули, с помощью которых можно воплотить в жизнь практически любую идею по освещению
Светодиоды можно устанавливать под разными углами излучения
Они безопасны и экологичны
Работают, независимо от того, какая температура в помещении

Ошибки подключения полярности

Она взорвется, загорится, выйдет из строя? Нет, ничего подобного произойти не должно.

Led лента состоит из светодиодов. А светодиод в свою очередь, хоть и светоизлучающий, но все же ДИОД.

Подключили неправильно – не светится. Поменяйте полярность, и она обязательно загорится.

Однако помните, что это только касается светодиодной ленты.

Монтаж в потолок типа ”Армстронг”

Здесь вообще не требуется какого-либо крепления. Если у вас до этого уже были смонтированы другие светильники с люминесцентными лампами, то порядок замены будет следующим.

В первую очередь отключаете напряжение на освещение. Далее демонтируете декоративную решетку поверх люминесцентных ламп.

Помните, что такие лампы, равно как и энергосберегающие и различного рода батарейки, нельзя просто так выбрасывать в мусор.

Отсоединяете провода питания со старого светильника.

Еще раз убеждаетесь индикаторной отверткой об отсутствии напряжения.

Не забывайте, что иногда выключателем света может разрываться не фаза, а ноль. При этом фазный провод будет напрямую приходить на лампочки. Это случается даже если изначально при монтаже вы все сделали правильно.

Почему так происходит подробно объясняется в статье ”Ошибки при подключении люстры”.

Демонтируете старый светильник с потолка Армстронг.

Подготавливаете драйвер нового для подключения. На его провода питания подключаете зажимы Ваго.

А уже через них, наверху подсоединяете эл.проводку 220В.

Сам драйвер с проводами можно просто спрятать за потолком.

Все что осталось, это подключить штекер питания с разъемом идущим от панели.

И вложить светодиодную панель в закладные.

Включаете выключатель и проверяете работоспособность освещения.

Выбираем, рассчитываем, покупаем

В действительности повесить такую подсветку своими руками довольно легко, для любителя гораздо важнее не ошибиться при закупке комплектующих.

Выбираем светодиодную ленту

Светодиодные ленты различаются по нескольким параметрам и первая характеристика — это количество диодов на один погонный метр:

От количества светодиодов зависит мощность светового потока.

Минимум здесь составляет 30 точек на 1 м/п. Дальше идет 60 и 120 диодов на метр. Но в модели SMD3528 есть двойная лента, где расположено 240 светодиодов на 1 м/п.

Естественно, чем больше точек освещения, тем мощнее световой поток, что касается кухни, то я рекомендую выбирать модели от 60 диодов и выше. Если же вам нужен интим и полумрак, вы это легко отрегулируете при помощи диммера (о нем чуть позже).

Следующая характеристика — это габариты самих диодов, их можно определить по первым цифрам маркировки. Так в модели SMD3528 размер диодов составляет 3,5х2,8 мм, а на ленте SMD5050 установлены элементы 5х5 мм. Еще на нашем рынке есть модели SMD5060, SMD5630 и SMD5730, но большой популярностью в быту они не пользуются.

Стандартные размеры диодов SMD3528.

Теперь поговорим о степени влагозащищённой. В этой нише существует 3 основных направления:

IP33 — вообще не защищенная лента, с полностью открытыми токопроводящими дорожками и светодиодами. Предназначена для сухих помещений, на кухнях монтировать не рекомендуется, но я IP33 устанавливаю в закрытый короб и работает отлично;
IP65 — эта лента сверху залита силиконом. Такие модели разрабатывалась как раз для кухонь;
IP67 и IP68 — полностью герметичные осветители. То есть, силикон залит как сверху, так и снизу.

Классификация светодиодных лент по степени влагозащищенности.

Теперь давайте разберем хитросплетения маркировки. Для примера я взял стандартную маркировку LED 12V RGB SMD 5050 120 IP65 эта модель больше других используется для кухонного освещения.

Маркировка	Расшифровка обозначения
LED	Указывает на то, что освещение светодиодное
12V	Питающее напряжение
RGB	Какими цветами может светиться
SMD	Принцип монтажа элементов
5050	Габариты светодиодов (чипов)
120	Количество элементов на 1 м/п
IP65	Уровень влагозащиты

Если вы желаете установить себе освещение с полным цветовым спектром, то берите модели с маркировкой WRGB — это самые мощные ленты, но они же и самые дорогие.

Цветная подсветка кухонного фартука в 3D это всегда свежо и оригинально.

Выбираем блок питания и систему управления

Подобное освещение считается низковольтным и для него нужен понижающий трансформатор или блок питания, как его принято называть. В подавляющем большинстве на такие ленты подается 12V, раньше использовались блоки на 24V, но сейчас они встречаются редко.

Рассчитать какой именно вам нужен блок просто: к любой ленте идет инструкция, в которой указывается потребляемая мощность изделия на 1 м/п, вам нужно умножить количество метров на проектную мощность и добавить 20-30 % в запас.

Для блока питания главное выбрать подходящую мощность.

Кстати, управляющий блок (диммер) выбирается аналогично, только там учитывается ток: узнаете из инструкции сколько миллиампер идет на 1 м/п, умножаете на количество метров и добавляете запас.

При подборе лент и блоков питания к ним учтите, что 1 лента не может быть длиннее 5м, если вам нужно больше, то придется подключить следующую ленту, но соединяются они не последовательно, а параллельно и так до бесконечности, главное, чтобы мощности блока и диммера хватило.

Ниже я даю 3 самых распространенных схемы:

Простая нерегулируемая схема подключения.

Данная схема считается самой простой, здесь подключение идет напрямую от блока питания к светодиодным лентам. Обойдется такая система недорого, но она получается нерегулируемой, диоды будут светить на полную мощность;

Регулируемая монохромная схема.

В этом случае у вас будет возможность регулировать уровень светового потока, ведь в нее включен диммер. Хотя здесь полноценный регулятор с пультом управления нет смысла покупать достаточно обычного реостата, прикрепленного в удобном месте. Ленты используются монохромные, то есть одноцветные;

Полноценная регулируемая система с диммером и усилителями.

Так подключаются полноцветные RGB системы. Включение в схему усилителей не обязательно, но желательно, особенно если длина лент берется по максимуму (5 м) и таких лент несколько.

Почему диоды удобны на кухне?

Диодами можно зонировать различные элементы помещения, выделять шкафчики, ниши и полки.
Подсветить декоративные элементы.
Если подсветить ими кухонный фартук, особенно стеклянный, то это будет смотреться весьма эффектно.
Ими можно выделить витражные стёкла.
Если вы подсветите ими низ тумбочек, то, таким образом, будет создан эффект мебели, как бы застывшей в воздухе.
Если ваш потолок сделан в несколько уровней, то каждый из этих уровней можно тоже подсветить, что создаст красивый вид.
Если подсветить барную стойку, то создастся эффект настоящего бара.

Таким образом, получается, что использование LED-освещения на кухне создаст уютную и привлекательную атмосферу в кухонной зоне. Несмотря на то что стоимость такого освещения может обойтись в копеечку, это скоро окупится тем, что будет большая экономия на электроэнергии.

Классические интерьеры чаще всего подсвечивают тёплыми оттенками, а высокотехнологический стиль предполагает использование холодного освещения.

Одноцветная или многоцветная?

SMD 5050 RGB

Такая трехкристальная технология имеет существенное преимущество. Именно благодаря ей, можно получить многоцветной светодиод RGB, а соответственно и многоцветную ленту.

Вы не встретите RGB ленты на основе малых светодиодов SMD 3528 и других. Только 5050 и более.

В многоцветной ленте светодиоды залиты прозрачным компаундом, за счет чего мы и видим изменения цветов. А в монохромных, они полностью покрыты люминофором.

Хоть кристалик в них и синего цвета, но за счет заливки люминофором он дает разные оттенки:

белый

тепло-белый — когда люминофор более желтый

холодно-белый — менее желтый

Кроме того, в RGB чисто белого цвета вы не получите, он будет всегда с оттенком. Так как белый свет здесь получается комбинированием, путем задействования всех трех кристаллов красного-зеленого-синего.

Зато в них можно получить фиолетовый, не покупая специальную фитоленту. Говорят он благоприятно сказывается на росте комнатных растений.

А еще белый свет в монохромных лентах всегда будет в 2 раза ярче, чем в RGB. Поэтому если хотите нормальный белый свет и одновременно разноцветную ленту, то покупайте RGB+W или RGB+WW.