Дистанционное включение света с пульта на pic12f629. схема

УСТРОЙСТВО СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ

Рейтинг: 5 / 5

Подробности: Категория: схемы на ATtiny; Опубликовано: 08.04.2017 11:19; Просмотров: 4095

В статье представлен вариант устройства световых эффектов на базе микроконтроллера AVR. Устройство позволяет реализовать 16 различных световых эффектов с заданием скорости переключения индикаторов в гирляндах. Устройства, создающие световые эффекты, пользуются неизменной популярностью на различных массовых мероприятиях. Применение в них микроконтроллеров позволяет значительно увеличить их функциональные возможности по сравнению с аналогичными устройствами, выполненными на цифровых логических микросхемах. Количество реализуемых разнообразных световых эффектов ограничивается лишь фантазией разработчика и памятью программ микроконтроллера. Причем, что число исполняемых функций, а так же параметры и количество световых эффектов устройства можно изменить, под каждый конкретный случай, изменив фактически только программное обеспечение, как правило, при минимальных доработках в аппаратной части. Это очень удобно, когда для изменения сценария световой иллюминации достаточно «на ходу» изменить только программное обеспечение. При желании это можно сделать даже во время мероприятия. Для этого нужно только перепрограммировать микроконтроллер или заменить его с новой зашитой программой.

Скетч для устройства управления двумя нагрузками от одной кнопки

Сейчас начинается, наверное, самое интересное. По крайней мере, мне так кажется

Здесь начинается творчество, когда фон и основные мотивы есть, а надо прорисовывать детали.Вначале надо обратить внимание на детали связанные с входом, и выходами

Здесь дело обстоит так:

Назначение	Физическая ножка	Программная ножка	Примеч.
Вход 1 (in)	7	2	Отрицательный вход
Вход 2 (in1)	2	3	Положительный вход
Выход 1 (out)	6	1	Через транзистор
Выход 2 (out1)	5	Через транзистор

Теперь пишем скетч под эти условия. Сам скетч написан для среды Arduino, то есть подразумевается, что и заливаться он будет через Ардуинку. Для этого надо:

— подключить Ардуинку к компьютеру;- «залить» платы нужного нам микроконтроллера;- залить САМ СКЕТЧ.

Собственно здесь комментировать нечего, каждая из «ступеней» освоения и выполнения проекта имеет свою отдельную специализированную статью, а скетч приведен в отдельном файле.

Теперь немного о том, как же все это будет работать.

Управление устройствами

Подключенными устройствами (или только одним) можно управлять с помощью пульта дистанционного управления или настенной кнопки.

— Пульт дистанционного управления может работать в двух режимах: Toggle и ON/OFF (настраивается перемычкой Jp1).

Режим Toggle используется для управления устройством с помощью только одной кнопки ПДУ: первое нажатие кнопки включает канал, а второе нажатие кнопки выключает.

Для режима ON/OFF требуется как минимум две кнопки ПДУ: одна для включения канала, а другая для выключения.

— Настенная кнопка может управлять обоими каналами (приборами).

Один щелчок выключает все каналы, а другой один щелчок включает те каналы, которые были включены до их выключения.

Двойной щелчок включит все каналы, если оба канала были ВЫКЛЮЧЕНЫ, и если хотя бы один канал был включен, он переключит второй канал. Это может показаться сложным, но уверяю вас, что это не так.

Техническое задание

Как известно, для достижения хорошего результата любая разработка должна иметь хорошее ТЗ, поэтому постараюсь сформулировать его для себя. Итак, драйвер должен:

Уметь включаться/отключаться по короткому нажатию кнопки (кнопка без фиксации). Пожалуй, это основная причина, по которой все это затеялось.
Иметь плавную (бесступенчатую) регулировку яркости, от самого яркого — «турбо», до «мунлайта», когда диод еле светится. Яркость должна изменяться равномерно.
Запоминать установленную яркость на время выключения.
Контролировать заряд батареи, предупреждая когда она почти разряжена (примерно 3.3В) и отключаясь, когда разряжена полностью (примерно 2.9В). Для разных АКБ эти параметры могут быть иными. Соответственно, рабочее напряжение должно быть в диапазоне 2.7~4.5В.
Иметь 2 специальных режима — аварийный маячок и стробоскоп (ну а почему бы и нет?)
Уметь включать/выключать задний светодиод (это актуально при езде на велосипеде ночью, получается что-то вроде габаритного огня).
Иметь защиту от переполюсовки и статического электричества. Не обязательно, но будет приятным дополнением, поскольку в темноте можно по ошибке поставить АКБ неправильной стороной.
Быть меньше изначального драйвера по размерам, но при этом иметь те же посадочные места. Китайский драйвер просто огромен, сделать крупнее будет непросто.

Ну и если фонарик подвергается моддингу, почему бы не встроить в него зарядное устройство с micro-USB разъемом? У меня под рукой всегда есть такой кабель и USB зарядка, а родной блок питания приходится искать.

Восстановление калибровочной константы PIC12f629 и PIC12f675

Собрав ниже приведенную схему и установив в панельку исследуемый микроконтроллер PIC12f629 или PIC12f675 можно с точностью до 1% определить КК.

Для калибровки внутреннего генератора микроконтроллера требуется заведомо известная опорная частота. К счастью, для этого мы не должны собирать отдельно стабильный генератор сигнала. Для этого можно воспользоваться переменным напряжением электросети частотой 50 Гц (в некоторых странах частота может быть 60 Гц). Данный сигнал можно снять со вторичной обмотки сетевого трансформатора.

Частота внутреннего генератора в микроконтроллере PIC12F629 и PIC12F675 может незначительно меняется от изменения температуры и напряжения питания. По мере увеличения напряжения питания, частота его немного уменьшается. Когда переключатель SB1 не замкнут, напряжение питания 5 вольт, пройдя через два диода, которые создают падение напряжения около 1,6 вольта, поступает на вывод питания ПИКа (3,4 вольт). С замкнутыми контактами SB1, микроконтроллер работает от 5 вольт. С помощью данной схемы появляется возможность для калибровки либо на 3,4 вольт, либо на 5 вольт питания.

Еще раз:

SB1 разомкнут — калибровка происходит при 3,4 вольта.
SB1 замкнут — калибровка происходит при 5 вольт.

Два диода создают падение напряжения, а резистор R1 создает достаточный ток для стабильности напряжения на диодах.

Опорный сигнал подается с вторичной обмотки трансформатора (от 6 до 12 вольт) через диод VD3, резистор R4 и транзистор VT1. Транзистор любой типа NPN.

Блок питания 0…30 В / 3A
Набор для сборки регулируемого блока питания…

Подробнее

Внимание. Переменное напряжение на транзистор следует подавать только через трансформатор

Ни в коем случае не напрямую от электросети!

Схемы устройств на микроконтроллерах

Устройство автоматического управления светом для автомобиля

Устройство предназначено что бы автоматически включать и выключать дневной свет фар, при остановке и началу езды в автомобиле.При этом как вы видите на картинке даже, схема сопровождена дополнительно звуковым сигнализатором и индикацией.

Схема выполнена на недорогом микроконтроллере pic12f629. Сама схема показана на рисунке ниже

Алгоритм работы схемы управления фарами

1.Питание 12в 2.При вкл зажигания после прохождения 6 импульсов с датчика скорости вкл ДХО 3.При вкл габаритов все переходит в штатный режим 4.При выкл габаритов переходим п.2 5.При остановке (например в пробке) ДХО выключится через 3 мин при начале движения п.2 6.При остановке и выключении зажигания, ДХО горит ещё 20 секунд и выключается.

Устройство работает следущим образом

1. Когда выключено зажигание, светодиод HL1 моргает с частотой 1раз в секунду (1Hz), сигнализируя о том ,что устройство находится в дежурном режиме (режим ожидания).2. При включении зажигания светодиод HL1 начинает светится постоянно,микроконтроллер ждёт прихода импульсов с датчика скорости,и при начале движения автомобиля, через 1 секунду автоматически зажигаются ДХО и горят всё время движения до остановки.3. Во время остановки, включается режим выдержки времени выключения ДХО (3 минуты), об этом сигнализирует встроенный Бипер (2 коротких звуковых сигнала – это при включёном зажигание и остановки автомобиля), если в это время выключить замок зажигания (например при длительной стоянке), прозвучат 4 коротких звуковых сигнала, сигнализируя о том, что включился режим выдержки времени включения ДХО 20 секунд и затем они выключатся (режим вежливой подсветки), устройство переходит в дежурный режим. 4. При включении Габаритных огней, устройство автоматически переходит в режим ожидания, ДХО выключаются (правила ПДД), всё работает в штатном режиме. 5. Режим вежливой подсветки можно включить так: включить зажигание, при этом прозвучат 2 коротких сигнала и сразу его выключить, (прозвучат 4 звуковых сигнала) при этом устройство автоматически перейдёт в режим вежливой подсветки. Если требуется выключить ДХО не дожидаясь выдержки времени, следует включить и тут же выключить Габаритные огни. 6. Светодиод HL2 сигнализирует о состоянии ДХО ( Светится – ДХО работают, выключен – ДХО не работают)

Применёное реле, на максимальный ток проходящий через контакты 10А, если Вы вдруг захотите применить это устройство для Автоматического включения БС, лучше установить дополнительное реле типа SLC – 12VDC – SL – C , максимальный ток контактов 30А, этого вполне достаточно для управления БС. Светодиоды HL1 и HL2 устанавиваются в удобном месте, например в приборной панели . Пишалка ( BUZZER ) так же устанавливается в удобном для водителя месте. На фотографии собраного устройства видно что светодиоды стоят на самой печатной плате, но это сделано было только для отладки схемы. Установка произвольная!

Внимание! При прошивке микроконтроллера сохраните калибровочную константу…, без неё работа устройства не возможна. Во вложении- печатная плата и прошивка для микроконтроллера

Во вложении- печатная плата и прошивка для микроконтроллера

Вложения к странице
Файл	Описание	Размер файла:
avto_dho.rar		33 Кб

Схема RGB лампы на Attiny13

Схема для сборки лампы представлена ниже.

Детали для этой схемы, а также всё необходимое для сборки других электронных схем, в том числе инструменты, можно купить в магазине «Элирит». В каталоге присутствует большой ассортимент радиоэлектронных товаров, как отечественного производства, так и импортных, по весьма привлекательным ценам, имеется доставка по России.

Светодиод в схеме используется RGB – на одной подложке одновременно установлены три независимых светодиода, соответственно красный, зелёный и синий, путём комбинирования яркости этих цветов получаются различные другие цвета и оттенки. Использовать можно также и три отдельных светодиода, если под рукой нет RGB, однако в этом случае их нужно будет расположить как можно ближе друг другу и накрыть сверху рассеивающим экраном, чтобы цвета равномерно смешивались. На картинке ниже можно увидеть применённый мной RGB светодиод, он имеет 6 выводов – отдельные анод и катод для каждого цвета.

Несколько слов о деталях схемы. Предпочтительнее использовать элементы поверхностного монтажа, в этом случае вся конструкция получится весьма компактной и её можно будет встроить, например, в какой-нибудь готовый корпус

Помимо самого микроконтроллера, на схеме присутствуют три полевых транзистора – здесь важно использовать транзисторы с логическим уровнем затвора, идеальным вариантом будут указанные на схеме IRLML0030, они полностью открываются от 5-ти вольт

Не лишним будет также установить токоограничивающие резисторы между выводами микроконтроллера и затворами, например, на 10-47 Ом, на печатной плате под них предусмотрены посадочные места. Также на схеме не указаны токоограничивающие резисторы для самих светодиодов – их сопротивление выбирается исходя из необходимого тока через светодиоды, и соответственно яркости свечения лампы. Оптимальным будет значение около 10 Ом для каждого светодиода (при питании схемы от 5 вольт), в этом случае и сами резисторы, и светодиод не будут сильно нагреваться, но общего уровня яркости хватит для большинства применений лампы.

Обратите внимание, что используемый RGB светодиод должен быть рассчитан на заданный ток, превышение допустимого тока светодиода приведёт к его быстрой деградации. Помимо этого, на плате также присутствует резистор 4,7 – 20 кОм для подтяжки RESET микроконтроллера к питанию, а также конденсаторы по питанию – не стоит ими пренебрегать, ведь ШИМ светодиодов может вызвать помехи по питанию, которые приведут к нестабильной работе микроконтроллера

Печатная плата изготавливается методом ЛУТ, файл с платой прилагается к статье. В нижней части можно увидеть большой прямоугольный полигон, граничащий со светодиодом – он работает в роли небольшого теплоотвода. При небольшой мощности его достаточно, но если ток через светодиод достаточно велик, потребуется отдельный радиатор для охлаждения.

Сперва на плату устанавливается микроконтроллер и прошивается, прошивка также прилагается к статье. Использовать для этого можно любой подходящий программатор, например, USBasp, и соответствующую программу, инструкций в интернете предостаточно. После того, как микроконтроллер прошит, можно впаивать все остальные элементы.

Таким образом, получилась весьма миниатюрная плата с размерами 3х3 см. Для запуска схемы достаточно подвести питание в 5 вольт, микроконтроллер начнёт работу и светодиод сразу же начнёт светится.

Проверить правильность настройки очень просто – достаточно подать на затворы каждого из транзисторов по 5 вольт, при этом светодиод должен светится белым цветом без каких-либо оттенков.ъ

Однако данная настройка не обязательна и можно просто впаять три нулевых резистора-перемычки, как я и сделал, качество работы лампы при этом практически не страдает.

В общем получился интересный, недорогой, а главное сделанный своими руками LED светильник. Получившуюся плату следует поместить в любой красивый корпус, желательно выбирать матовый, для дополнительного рассеивания света. Скачать файлы проекта. Автор материала misha1279.

Четырехкомандная система дистанционного управления на ATtiny13

Рейтинг: / 5

Подробности: Категория: схемы на ATtiny; Опубликовано: 18.08.2018 09:38; Просмотров: 3983

Система предназначена для независимого управления четырьмя объектами. На пульте есть четыре кнопки, а на приемнике есть четыре выхода. Каждая кнопка пульта отвечает за свой выход приемника, каждое нажатие кнопки меняет состояние соответствующего выхода приемника. На выходах приемника установлены ключи на полевых транзисторах. Состояния каждого выхода может быть только два — ключ открыт и ключ закрыт. Выходы можно нагрузить светодиодами оптореле или оптосимисторов, обмотками электромагнитных реле или постоянными резисторами, если нужно получение логического сигнала необходимого уровня. Дальность действия системы в основном зависит от яркости излучающего ИК-светодиода, используемого в пульте, и чувствительности интегрального фотоприемника, используемого в приемнике. Практически она не меньше 15 метров.

В данной системе используются на выходе пульта и входе приемника стандартные детали систем дистанционного управления телевизоров и другой аппаратуры, — ИК-светодиод и интегральный фотоприемник с резонансной частотой 38 kHz. Но система кодирования своя, поэтому данная система никак не мешает работе систем дистанционного управления любой другой аппаратуры, и не управляется стандартными пультами ДУ. Шифратор и дешифратор выполнены на микроконтроллерах ATtiny13. Код состоит из двух битов данных и двух управляющих битов, представляющих собой инверсные состояния битов данных. Сигнал состоит из импульсов частотой 38 kHz, а код задается паузами в этом импульсном сигнале. Логические единицы задаются паузами длительностью в 2048 импульсов частоты 38 kHz, а нуль паузами в 512 импульсов. Промежутки между командами — 8192 импульса. Схема пульта показана на рисунке 1. Кнопки замыкают порты РВ0-РВЗ микроконтроллера D1 на общий минус. Программно эти выводы подтянуты к единице. Выходом работает порт РВ4, с него импульсы поступают на ключ на полевом транзисторе VT1, сток которого нагружен на ИК-светодиод HL1. Диод VD1 ускоряет разряд емкости затвора полевого транзистора при коммутации. Питается пульт от источника питания, состоящего из двух элементов «ААА», включенных последовательно. Схема приемника показана на рисунке 2. Здесь работает такой же микроконтроллер ATtiny13. Командный сигнал принимается фотоприемником F1, и поступает на порт РВ4 микроконтроллера. В зависимости от команды логические уровни устанавливаются на портах РВО-РВЗ, и управляют полевыми транзисторами VT1-VT4. Монтаж выполнен на двух печатных платах. Плата пульта содержит так же отсек для источника питания. Кнопки — миниатюрные диаметром 6 мм с крепежными гайками как у микротумблера. Гайки сняты, кнопки держатся за счет пайки выводов в плату. Выводы плоские, поэтому отверстия под них в плате сделаны овальными. Марка и тип кнопок автору не известен (никакой маркировки не них нет). ИК-светодиод — любой инфракрасный светодиод для пультов дистанционного управления. Фотоприемник SFH506-38 можно заменить любым аналогом с резонансной частотой 36-40 kHz. Программу прошивки скачать. Зелебоков И. И. Радиоконструктор 12-2015Еще схемы:Однокнопочное ду на десять положенийДвухкомандная система дистанционного управленияДистанционное управление двумя объектамиРадиоуправление тремя нагрузками с применением микроконтроллеров

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи

Тестер для ПДУ формата RC5 и NEC на PIC12F629

Каждый начинающий электронщик рано или поздно сталкивается с потребностью в дистанционном управлении. Самый распространенный способ организации беспроводной передачи сигнала – пульт дистанционного управления, работающий по инфракрасному каналу связи. Но, как мы знаем, не все пульты одинаково полезны. Данный тестер позволит определиться с пультами, которых в вашем доме возможно, уже несколько штук.Обычно в пульте и приёмнике используется одна частота модуляции несущей (или частоты излучения ИК-светодиода). Частоты модуляции обычно стандартны – это 36 кГц, 38 кГц, 40 кГц (Panasonic, Sony). Редкими считаются частоты 56 кГц (Sharp). Фирма Bang&Olufsen использует 455 кГц, что является большой редкостью. Пример фотоприёмников: TSOP1736 (он же Hl136AA71) – настроен на частоту 36 кГц, TSOP1738 – 38 кГц (производитель Vishay Telefunken), BRM1020 – 38 кГц. Протокол RC5 работает на частоте 36кГц, NEC на 38кГц, но как показала практика RC5 отлично работает и с приемником на 38кГц.Данное устройство предназначено для определения кода команды пульта дистанционного управления в форматах RC5 и NEC. Это два самых распространенных протокола инфракрасной связи. RC5 является разработкой фирмы Phillips, но его так же используют и многие другие фирмы. NEC разработка одноименной фирмы NEC и является также распространенным протоколом.Схема устройства (кликаем картинку для увеличения):

Работа устройства: после включения устройства на индикаторах загораются два нижних сегмента – устройство готово принимать RC5 команды, после нажатия кнопки на тестере загораются два верхних сегмента – устройство готово принимать NEC команды.По факту нажатия копки на ПДУ на индикаторе высветится шестнадцатеричный код команды кнопки. Например, для протокола RC5 при нажатии на кнопку «Stop» высветится число «36».С протоколом NEC немного по-другому. Если взять три пульта и нажимать одну и туже кнопку (например, Power), то команда во всех трех вариантах может оказаться разная.Фото устройства:

Печатная плата:

Протестированные пульты, по протоколу RC5 работает только один (черный пульт производства Phillips, довольно таки старый), остальные NEC

Так же программа написана для контроллера PIC12F675.Семимегментный индикатор применен с общим анодом, двух-разрядный, одноименные сегменты которого не объединены. Фотоприемник на 38кГц. На стадии отладки приемник на 36кГц ловил сильные помехи с дисплея LCD телевизора, вследствие чего был заменен. В своем образце я промахнулся со стабилизатором, который не плохо греется (7805 TO-92), поэтому рисунок печатной платы был подправлен под стабилизатор с корпусом TO-220.

Файлы:Печатная платаПрошивка PIC12F629Прошивка PIC12F675

Описание протоколов RC5 и NECИсходники и доработка под ваши пульты

Полезные ссылки:Попробуй сделать печатную плату на кухнеСобери себе подходящий программаторУзнай как прошить микроконтроллер прошивкойНаучись программировать и делать прошивкиЗадай вопрос или найди ответ в форуме

Сборка фонарика

Когда плата была готова и прошивка была залита, можно было наконец ставить ее на место старого драйвера. Я выпаял старый драйвер и припаял на его место новый.

Проверив, нет ли короткого замыкания по питанию, подключил питание и проверил работоспособность

Затем смонтировал плату зарядки (TP4056), для этого пришлось немного дремелем рассверлить отверстие разъема зарядки, и зафиксировал ее термоклеем (тут важно было, чтобы клей не затек в разъем, достать его оттуда будет сложно)

Я не стал прикручивать плату винтами, т. к. резьба в корпусе сорвалась от многократных закручиваний, а просто залил ее клеем, провода тоже заклеил в местах пайки, дабы они не перетирались. Драйвер и ЗУ я решил покрыть акриловым бесцветным лаком, это должно помочь от коррозии.

Устройство приемника

Приемник также как и передатчик построен на Attiny2313A с тактовой частотой 1 МГц от внутреннего RC осциллятора.

В качестве ИК-датчика применен фотоприемник TSOP1736 (TSOP4836, TSOP31236, SFH5110-36, OSRB38C9BA, OSRB38C9AA, TSOP4838, TSOP34838, SFH5110-38). Приемник предназначен для работы на частоте от 36…38 кГц.

Стенд для пайки со светодиодной подсветкой
Материал: АБС + металл + акриловые линзы. Светодиодная подсветка…

Подробнее

Встроенный приемник получает, усиливает и демодулирует инфракрасный сигнал. Он имеет встроенную автоматическую регулировку усиления (АРУ), подавление помех от дневного света, полосовой фильтр, демодулятор и выходной сигнал, согласованный с уровнями TTL. Все вышеизложенное обеспечивается при длиннее световой волны в районе 940-950 нм, поэтому длинна волны, передающего светодиода должна соответствовать данной величине.

При приеме кода кнопки (образец кода должен быть получен два раза) и следующих за ними контрольных бит, микроконтроллер принятый сигнал декодирует и переключает соответствующий выход. После подачи питания на схему, первоначальное состояние всех входов (по умолчанию) – выключено.

Для коммутации нагрузкой выходы приемника модно подключить по следующей схеме:

Реле можно применить на 5 вольт с контактами, выдерживающими ток потребления нагрузки. Питание приемника осуществляется от стабилизированного источника питания на 5 вольт, построенного на стабилизаторе 78L05 или 7805.

Запрограммировать микроконтроллер можно USB программатором.

Фьюзы передатчика:

Фьюзы приемника:

Скачать прошивку (1,0 MiB, скачано: 2 706)

www.danyk.cz

Изготовление плат

Самодельный способ

ЛУТ — лазерно-утюжная технология, способ производства плат при помощи травления по маске, полученной переводом тонера с бумаги на медь. Этот способ отлично подходит для несложных односторонних плат — таких как этот драйвер.
В сети достаточно много статей по этой технологии, поэтому я не буду углубляться в подробности, а лишь расскажу вкратце про то, как это делаю я.

Для начала нужно подготовить шаблон, который будет распечатан на термобумаге. Экспортирую в PDF слой top_layer, получаю векторное изображение.

Поскольку плата маленькая, есть смысл брать кусок текстолита с габаритами в несколько раз больше и делать то, что в промышленности называют панелизацией.
Для этих целей весьма удобен CorelDraw, но можно пользоваться и любым другим векторным редактором.
Размещаю копии шаблонов на документе, между платами делаю промежутки в 0.5-1мм (зависит от способа разделения, об этом позже), платы должны быть расположены симметрично — иначе будет сложно их разделить.

Подбираю кусок одностороннего текстолита размерами чуть больше, чем скомпонованная панель, зачищаю и обезжириваю (предпочитаю тереть ластиком и потом спиртом)

Печатаю на термобумаге шаблон для травления (тут важно не забыть отзеркалить шаблон).
При помощи утюга и терпения, аккуратно поглаживая по бумаге, перевожу на текстолит

Жду пока остынет и осторожно отдираю бумагу.
Свободные участки меди (не покрытые тонером) можно покрыть лаком или заклеить скотчем (чем меньше площадь меди, тем быстрее идет реакция травления)

Такая вот домашняя панелизация — большое количество плат позволяет компенсировать брак производства

Я травлю платы лимонной кислотой в растворе перекиси водорода, это самый доступный способ, хотя и довольно медленный.
Пропорции такие: на 100мл перекиси 3% идет 30г лимонной кислоты и примерно 5г соли, это все перемешивается и выливается в емкость с текстолитом.
Подогревание раствора ускорит реакцию, но может привести к отслаиванию тонера.

Начинается неведомая химическая магия: медь покрывается пузырями, а раствор приобретает синий оттенок

Через какое-то время достаю протравленую плату, очищаю от тонера. У меня его не получается смывать какими-либо растворителями, поэтому я удаляю его механически — мелкозернистой наждачной бумагой.

Теперь остается залудить плату — это поможет при пайке и защитит медь от окисления и облегчит пайку. Лудить я предпочитаю сплавом Розе — этот сплав плавится при температуре около 95 градусов, что позволяет лудить им в кипящей воде (да, возможно не самый надежный состав для лужения, но для самодельных плат годится).

После лужения я сверлю плату (для контактов использую твердосплавные сверла ф1.0, для перемычек — ф0.7), сверлю дремелем за неимением другого инструмента. Пилить текстолит я не люблю из-за пыли, поэтому после сверления разрезаю платы канцелярским ножом — с двух сторон делаю несколько надрезов по одной линии, затем разламываю по надрезу. Это напоминает метод V-cut, используемый в промышленности, только там надрез делается фрезой.

Так выглядит плата, готовая к пайке

Когда плата готова, можно приступать к распайке компонентов. Сначала я запаиваю мелочь (резисторы 0603), затем все остальное. Резисторы примыкают вплотную к МК, поэтому в обратной последовательности запаять может быть проблематично. После пайки я проверяю, нет ли КЗ по питанию драйвера, после чего уже можно приступать к прошивке МК.

Драйверы, готовые к загрузке прошивки

Промышленный способ

ЛУТ — это быстро и доступно, но технология имеет свои недостатки (как и почти все «домашние» методы изготовления ПП). Проблематично сделать двухсторонную плату, дорожки могут быть перетравлены, а о металлизации отверстий остается только мечтать.

Благо, предприимчивые китайцы давно предлагают услуги изготовления печатных плат промышленным способом.
Как ни странно, однослойная плата у китайцев будет стоить дороже, чем двухслойная, поэтому я решил добавить второй (нижний) слой к печатной плате. На этом слое продублированы силовые дорожки и земля. Так же, появилась возможность сделать теплоотвод от транзистора (медные полигоны на нижнем слое), что позволит драйверу работать на более высоких токах.

Нижний слой платы в Altium Designer

Для этого проекта я решил заказать печатную плату на сайте PcbWay. На сайте есть удобный калькулятор расчета стоимости плат в зависимости от их параметров, размеров и количества. После расчета стоимости я загрузил gerber-файл, созданный ранее в Altium Designer, китайцы его проверили и плата отправилась на производство.

Спустя пару-тройку недель мне пришли те же самые платы, только ~~красивенькие~~ изготовленные промышленным способом. Их остается только распаять и залить в них прошивку.

Устройство передатчика

Управление дистанционным контролем осуществляется при помощи микроконтроллера Attiny2313А. Процессор работает от внутреннего RC осциллятора на частоте 1 МГц.

Цифровой мультиметр AN8009
Большой ЖК-дисплей с подсветкой, 9999 отсчетов, измерение TrueRMS…

Подробнее

Команды передаются через ИК-светодиод с длиной волны 940 нм. (TSAL6100, TSAL6200, TSAL5100 или TSAL5300). При нажатии на кнопку, передатчик посылает соответствующий код. Программа обеспечивает полную передачу кода кнопки независимо от того, когда кнопка была отпущена.

Импульсный ток, протекающий через ИК-светодиод, установлен на уровне 320…400 мА, который задается сопротивлением R1. Ток стабилизируется цепью с VT1, VT2, R1, R2, в результате он остается на постоянном уровне, не смотря на снижение напряжения питания.

Необходимо обратить внимание, чтобы протекающий ток через ИК-светодиод не превышал максимально допустимый. Рабочая частота передачи составляете около 37 кГц (частота процессора / 27)

Передатчик питается от источника 3В, например две AA или AAA батарейки, или иной источник на 3В. Минимальное рабочее напряжение для Attiny2313A является 1,8 В.

Ток потребления передатчика составляет около 20 — 30 мА. Когда не нажата ни одна кнопка, микроконтроллер переходит в режим Power Down и потребление передатчик снижается до 1мкA (что намного меньше, чем саморазряд батареи, поэтому этим можно пренебречь). Конденсатор C1 необходимо разместить как можно ближе к микроконтроллеру.